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一定光圈下的最大景深——中焦、较大光圈下如何拍出前后景均清晰的照片
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&在标头论坛上看到有人提问如何用标头拍出前后景都清晰的风景照，也许是问题太简单了，老手都不屑解释，仅有些回答也很简单地说用小光圈，对于新手的指导作用也不大。
首先，科学地说，“清晰”只是一个相对的概念，由成像公式：1/u＋1/v＝1/f，相机的像距v是固定的，用焦距是f的话，其实只有和镜头距离为u的那一平面才是真正清晰的。距离大于或小于u的点在COMS（胶片或CCD）上的成像可以认为是一块光斑，如果这光斑的直径足够小（例如小于人眼的分辩率），我们就认为它是清晰的。而这个前后距离就是镜头的景深，如果只是一片透镜的话那很简单就能算出景深范围，但换成多组镜片的相机镜头，这种计算是设计师干的事情，我们只要知道景深与镜头口径、光圈、焦距有关就行了。
上面是说了一下原理，对拍照没什么具体帮助，可略过不看，下面是具体操作（老手也不用看）：
老一点的定焦镜头有景深标尺，以我用过的胶片机定焦镜头为例（也没用过几个，举不出别的例来 ），如果用F/8光圈，将焦距调到∞，看景深尺是13米，那就说明景深为13米到无穷远。如果再把调焦点对到13米，那就可以得到6.5米到无穷远的景深范围，这就是此光圈下的最大景深，也称为超焦距。
新一点的镜头没有景深尺了，那么超焦距可按这个公式算：H = (焦距的平方）×4% ÷ 光圈值。50的头，F/11，可算出超焦距约为9.1米，焦点定在此处，就可以拍清楚4.55米以外的清晰照片。这个公式是以135胶片的分辩率计算的，非全幅的机子应该把焦距乘上系数。
更过分的镜头连焦距刻度也没有了（如套头），那就按上面的公式计算后，再估摸着对焦吧。
根据上面的公式可以清楚的了解焦距越大、同时光圈越大（光圈值小），可清晰成像的距离越远，了解了这个也就会虚化背景了，例如在非全幅机子上用50标头拍人像，如果是在3米内拍半身像，就算用到镜头的最小光圈F/22，也不可能把远处的背景拍得足够清晰。
超焦距拍照，就可以尽可能地用到相机的最佳光圈，同时大一点的光圈下快门速度也高，对于防抖也有利，对拍风景、后景清晰的人像都是非常有用的。
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对 楼主 xuxuxu1533 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝很好的技术分享贴，多谢好友了！
学习了，慢慢琢磨
支持摄友 学习了
。。。水平低了些，有点看不懂，烦请LZ能否再说通俗些。
对 第7楼 宁拙毋巧 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝简单地说，先选定的某一焦距（定焦头没的选），此时镜头的每档光圈都有一个最大景深范围。
选定一个光圈值，把镜头焦点对到无穷远，可以拍摄从某一距离（比方说是10米）到无穷远处都比较清晰的照片，这个距离称为超焦距（H）。如果此时把焦点对到10米处，就可以拍清晰到5米至无穷远，相当于景深扩大了0.5H。这就是镜头此光圈下的最大景深，也叫超焦距摄影。
以前的傻瓜相机不能对焦、不能调光圈，也能拍出相对清楚的照片。但它会在说明书上标明最近的拍距离，例如会写拍摄距离必须大于1.5米，这时有经验的人会告诉你，在3米处拍效果最好，其实就是这个原理。
[quote]引用： 于
21:37:23 发表简单地说，先选定镜头的某一焦距（定焦头没的选），此时镜头的每档光圈都有一个最大景深范围。
选定一个光圈值，把镜头焦点对到无穷远，可以拍摄从……[/quote]学习 了，谢谢楼主
深奥了点，还是得谢谢的！
对 第7楼 宁拙毋巧 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝在胶片相机时代，由于拍照到冲洗出来需要时间，通过取景器看景深与实际效果有些误差（对焦屏的散射造成的），所以需要在拍照前就详细了解景深范围。当时计算景深的公式，一般是以135底片作为标准，放大到某个尺寸的相片后，光斑直径仍在人眼的分辩率以下，作为成像分辩率的取值。如果是120底片的话，由于放大到同样尺寸照片的放大倍数小一些，所以景深会变化。到了时代，这些景深计算公式仅能作参考了，也不能简单地像焦距那样乘个系数。例如D700和D90，COMS的面积大了两倍以上，但像素相同，这样像素间距必然是不同的，成像的光斑直径变大反而可能在全幅机子上体现不出来，所以景深也就不好算了。数码单反的感光元件尺寸没什么变化，像素在几年内由三百万变为了近两千万，同一的表现肯定不同，所以新镜头取消了景深标尺也可以理解。反正也不用冲洗照片，多拍上几张自已估计吧。
看了两遍，似乎明白了一些
建议楼主胶片相机那些就不提了，就以现在D7000举几个实际拍照的例子，就说人物风景吧，光圈多少，焦距多少，能够近处人物和远处山水都清晰，我等菜鸟好好学学，别吝啬哟
好文章，学习了
对 第13楼 大绿林子 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝如果提超焦距、景深的具体数值，还不得不提胶片相机，因为景深公式、超焦距都是按135胶卷放大到6X5照片计算的，标准比较统一。
由于感光元件尺寸不同、分辩率（像素）不同、观查照片的尺寸不同（大小），同样的景深、超焦距都会有差别，大概了解一下概念就行了。如果真想知道具体数值，那就上网查吧，国外有好事者网站如DOF大师，输入你的镜头和相机型号就可以查出具体数来。不过话说回来，你会带着尺子出去拍照吗？多拍几张就有经验了。
D7000拍背景清晰的人像要根据你的镜头来说，套头的最佳光圈广角端是F/5.6～F/11，如果用中长焦端就是F/8～F/11；50标头别看是大光圈，其最佳光圈也是F/8～F/11；16-85广角端最佳光圈F/8，长焦端F/11；18-200广角端F/8～F/11，长焦端F/16。用这些头拍清晰背景光圈最好不要小于F/11，用广角当然没什么问题（注意拍人像不要用最广角端，为防止变形，往大调4毫米），如果非要用200的长焦拍，那只能让人站在百米开外了。
虽然不能提供太准确的数据，但大家还是应该知道下面两个公式，对拍照会有些指导作用。
拍前后景清晰的照片——超焦矩公式：
超焦距H＝f×f÷(C×F) ，单位：mm。
其中f为镜头焦距，F为光圈系数，C是一个分辩率系数与感光器尺寸有关，日本取0.028（1/36mm）。这个公式可以大致了解拍风景时的最近拍摄距离（拍集体照好像更有用）；也可以解释为什么DC也有F/2的大光圈，景深却那么大。
拍前后景都虚化的照片——景深公式：
景深ΔL≈(2δ
对 第13楼 大绿林子 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝拍前后景都虚化的照片——景深公式：
景深ΔL≈(2δ
居然显示不出公式！景深范围≈分辩率系数×光圈系数×拍摄距离的平方÷焦矩的平方这个公式也没有必要去计算它，你只要知道减小拍摄距离、增大镜头焦距同样可以达到大光圈的虚化效果，而且更明显一些。（不要羡慕50/1.4的虚化效果，你用小纸炮拍人像虚化得会更牛！）
貌似明白一些了，我是套头18-105，记住关键几点：尽量不要使用最小焦距，对我来说就是18焦距。广角端光圈是F5.6-11,中长焦端是F8-11,可以拍出一定距离到无限远都清晰的照片，这里的一定距离（最近距离）计算公式：超焦距H＝f×f÷(C×F) ，单位：mm。
我要拍照一张到此一游的山水纪念照，把我的套头焦距调整为30mm,用光圈F8，人站在多远呢？
计算：H＝f×f÷(C×F) =30X30÷（0.028X8）=4017 mm 近似4米，也就是人站在4米以外，就可以拍出人物和后面山水都清楚的照片。
xuxuxu1533老师，学生这样复述对吗？ ，再深奥的留给老师研究了。
另外再问一下，为什么不包括更小的光圈呢？比如F16
对 第18楼 大绿林子 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝这个公式是135胶卷的尺寸（1/36），可以参考一下，如果是D7000，C选1/23.6应该更准些，当然只能说是更准些，这样的假设是以感光元件与胶卷的分辩率相同。
这样算出来有2.65米就够了，，如果用F/11距离不能满足，F/16当然也可以用，必竟能拍到比拍不到强。
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& >&人像摄影用大光圈制造浅景深拍好照片
人像摄影 用大光圈制造浅景深拍出好照片Yesky数码影像频道 17:16
　　大家都听说过大光圈的好，那糊到化不开的浅景深，常叫新手茶不思饭不想，只想真正地拥有大光圈。不过当你真的拥有它时，知道浅景深人像该怎么拍吗?光圈与背景又该如何运用搭配?小编觉得这应该是不少玩家在接触大光圈人像写真时，最常面临到的难题。这次我们将以这些问题为范本，配合实际的拍摄范例，让大家深入了解大光圈与于人像摄影所产生的变化。
　　散景与景物的搭配
　　使用大光圈镜头时，玩家必须熟悉散景在于画面中所存在的意义，而不是单纯将光圈开大就好。为什么要这样说呢?因为景深所代表的，并不只是要求散景就好，有时，反而会是情绪演进的一种表现。一般来说，在拍摄时我们并不建议玩家将光圈开到最大，除了会留恋在浅景深的错误观念外，还会让影像陷入种没有情感的状况，就像是幅看似美丽画作，却毫无眷恋的必要，随时可以取代。
　　因此，在拍摄当下，我们应先去观察场景中可运用的元素，并在脑中模拟景深所显示出的状况，预视影像拍摄的成果。以下面图例来说，从现场环境中我们可看见所有树木皆井然有序的排列在路旁，此时若是将光圈全开，会使得影像的景深变成层层色块，无法表达出其所该拥有的层次，反而会让画面失去其意义，沦落为张张普通的影像，所以要如何控制景深与景物的搭配，即是玩家在操作大光圈镜头前，所需要特别留意的部份了。
　　拍摄人像时，景深可适当模糊背景，柔化视野中的线条，加强影像呈现出现场环境的透视感。
　　除了细心观察、平衡场景与景深间所建构出来的元素与画面外，也有可执行的摄影方式，像是利用大片颜色来取代景深所呈现的意义，又或者是将夕阳逆光下所产生的淡黄色光晕利用来架构整个影像，都是些不错的构图手法，考验的不仅是自己对于影像视野的看法，更是种挑战构图能力的机会。
　　可妥善运用大光圈所虚化的散景，将背景线条或框架融入构图当中。
　　适时观察环境中所具备的元素与色彩，能将序列的美感与Model神情一同加入影像中，形成一幅幅美丽的风景照。
　　左：深景深(背景清楚)，右：浅景深(背景模糊)。倘若使用相同焦距的镜头(如镜)：我们也可利用改变拍摄者与Model距离关系的方式，调整景深与构图所呈现出来的风格，越近则景深越浅(背景越模糊)，反之，则景深越深(背景越清楚)。
　　景深与对焦距离的关系
　　景深形成除了大光圈以外，另一个重点则与对焦距离有关。我们都知道微距镜的景深相当浅，其原因就在于对焦距离拉得很近，所形成的放大率(实体尺寸在感光元件上的比例)越大，距离对焦点越远的部分就越模糊。拿来运用在人像摄影上，采用望远焦段的镜头时，除了放大光圈来模糊背景之外，在构图可接受的范围下，我们也可以更接近Model一点，可以看出来，仅只是走进两小步，Model在画面上的比例稍大一点，背景浅景深的效果就会更显梦幻。
　　另一个对焦距离与景深的有趣问题，则牵涉到现实立体空间的角度变化。当我们固定对焦距离后，距离相同距离的景深范围内，画面应该都呈现清楚、准焦的状况。我们可以运用拍摄美食的状况来模拟，当我们将相机放在桌面上，采用水平视角拍摄美食，你会发现只有对焦的平面是清楚的，背景则呈现模糊的焦外成相，这时候如果我们把相机拿起来，采用45度角拍摄，这时候几乎一整盘的美食都会呈现清楚的状态，其中道理就在于景深范围因为拍摄角度不同，可以让画面中景深内的范围有所变化。
　　同样道理用在人像摄影上，我们可以看到一个是采用平视角，另一个则是较高视角拍摄，在照片中身为前景的芒草，其清晰程度就有所不同，如果再配合光圈的缩放调整，即可自由控制最适合的景深效果。
　　焦段与光圈的数值差异：
　　拍摄时，依据焦段与光圈所赋予的数值差异，影像所能呈现的效果也不尽相同，建议玩家可多尝试大小光圈，不同散景所表现出来的美丽画面。此外，玩家还可寻找一些周边景物，利用大光圈浅景深的原理，创造出梦幻的前景效果，美化整体构图给于观赏者的印象。
　　微光环境对焦手法
　　许多不错的微光人像，其锐利深邃的眼神光，或是人造光线所展露出来的梦幻散景，相信都会是玩家们看过后无一不被吸引的精彩作品，让人不禁也想拍出类似的影像水准。但往往实际拍摄后，常会觉得有点迷焦，又或者是没有精准地对焦在自己所想要的位置上。
　　深究其因，主要可能是因为中低阶机种的对焦系统在微光环境下，并没有办法有效的分辨微光中影像层次的分布，进而无法仔细进行准确的合焦。还有一点，那就是因为大光圈景深极为浅薄的关系，于对焦后二次构图的移动过程当中，所产生的相位移焦。所以，面对这样问题我们到底该怎么去提升对焦精准度呢?是花费大笔金钱，购买顶级器材?还是多拍几张跟它赌了?当然这都是可考虑的选项，但其实你有更好的选择。
　　建议玩家使用单点对焦，或是运用实时拍摄的方式，确保焦点是对在自己想要的景深范围当中。
　　对于因为光线不足所影响对焦准确度这类的状况来说，一般有两种比较快速简便的方法是玩家可以利用的。首先，玩家可善加利用外接式闪灯所拥有的对焦辅助灯，来协助对焦的合焦状况，来则是利用实时拍摄的方式，以手动将影像格放后，再针对细节做焦点微调。
　　以前者的操作手法来看，玩家需先行将外接调整为关闭，已避免击发闪灯所造成环境气氛的流失，并利用线对焦辅助灯的照射，来弥补机身因为缺乏光线层次所影响到的准确性，加强机身对焦的性能;而在实时拍摄的应用上，玩家可以将所想要对焦的位置格放，并以手动方式逐步调整影像的清晰程度，直到自己所设定的区域准焦为止。虽然这样的处理手法相对笨拙，且毫无速度可言，但却是一步稳扎稳打的拍摄方式。
　　外接闪光灯与原厂触发器皆有配额红外线对焦辅助灯，玩家可善加利用，协助提高人像夜拍的对焦成功机率。
　　上述虽然能让玩家在进行微光摄影时，些微提升些大光圈影像的拍摄成功率。但基本上还是建议玩家在进行拍摄时，若现场环境光源许可，尽可能将光圈控制在.2~F2.8左右，并适时地倚靠栏杆、墙角，或以其他稳定器材辅助影像的清晰，以确保影像的精准锐利。
　　夜拍时，可考虑使用长镜压缩美丽的车流灯海，不过千万要注意安全的拿捏。
　　若想将Model置于美景的散景中，在构图时务必小心将光晕避开Model五官，呈现出Model丽的面貌。
　　高感光应用新世界
　　对许多在使用大光圈来拍摄人像写真的玩家而言，夜拍是使用大光圈镜头的最佳时机，不但能适用大光圈进光量大的特性来提升，辅助影像的稳定外，还能于影像中展现出城市中所拥有万盏灯火的迷人光景。犹记过去几年的杂志内容，我们常会倡导玩家尽可能减少高感光的使用，以降低杂讯对于画面的影响，甚至希望玩家以闪灯去补光，让影像效果在夜晚的风格上能更加强烈。
　　不过，随着感光元件技术的提升与效能的改善，可用ISO早已超越以往，来到更高的境界。所以这也难怪过去这一年间，玩家对于人像夜拍的想法不断地在改变，不仅逐渐将闪灯减少使用外，更开始去专注微弱光线下所领导出来的独特氛围，试图用光线与气氛所产生的情绪。
　　对于想尝试这类题材的玩家，建议最少准备一颗具备.8大光圈的镜头(建议采用F1.)，不论是24mm、35mm，甚至是最基本的50mm 也可以，并使用以上的高感光，搭配Av光圈先决模式来进行操作。拍摄时，玩家可先环顾一下四周​​的人造光源，寻找出较为理想的光线方向，先行利用顺光、逆光、侧面光等方式先进行基本的捕捉，等环境利用较为熟悉后，即可自由运用光线所存在的方向，加以变化，像是利用超亮的路灯来制造发丝光，也是种不错的表现手法。
　　环境道具应用：若能妥善进行构图的配置，就算是路灯也能作为道具来应用，呈现出夜间光线的。
　　夜间人像的色彩调整
　　夜拍色彩呈现上，由于大部份的路灯都采黄色的灯光，在利用大光圈与高感光拍摄后，影像难免会产生过度偏暖的现象，建议可在拍摄前先行针对白平衡做微调，或是在事后利用RAW档来修改，找出适合使用在夜拍时的色调与风格。
　　背光小技巧：夜拍时玩家应仔细观察周围的灯光，让Model站在适当的位置，利用环景光源来照亮Model 的面容，并尝试运用背景的强光，将Model轮廓给衬托出来。
　　适度调整白平衡，除能修正夜拍时所带来的高暖色调外，还能适时以淡蓝色系传达出夜晚冷默的情绪风格。
（作者：七连一排石平阳责任编辑：胡佳祺）
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　　初学者对于“景深”这个词肯定觉得很陌生，而近期，我们也多次谈到 iPhone 7 Plus 终于可以拍摄出“景深”效果的照片。那么不妨先简单了解一下什么是景深。
　　简单说来，景深就是对好焦的范围，它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象，还是拍出清晰的背景，当拍摄对象与背景同样清晰，我们称之为景深深，当拍摄对象清晰，而背景很模糊，那么我们称之为景深浅，调节景深最简单的方法就是改变光圈大小。把光圈弄大，景深会变浅，反之亦然。
　　如果你要拍人像，那么一般希望景深小一些，只有人清楚，后面的景物虚化掉。如果你要拍风景，那么一般希望景深大一些，使得前面的山和后面的山都清楚。
　　而 iPhone 7 Plus 通过双摄像头可以模拟相机大光圈拍摄效果，然后再通过算法识别背景并将其虚化，从而更为突出被摄主体。
　　我们经常看到许多媒体的评测，现在，不如让我们看看，锋友利用 iPhone 7 Plus 为我们拍摄的景深效果照片到底是什么样子的。在这里我们要感谢 smileay0107 与我们分享了自己拍摄的照片。
　　锋友也提到，iPhone 7 Plus 拍摄出来的景深效果很好，同时也有锋友提到，拍摄出来的照片稍微有点假，不过这已经是现有的（智能手机）最好的了。
　　其实还是那句话，随着 iPhone 摄像头和系统的越来越强大，它也为我们生活提供了更多不一样的乐趣，虽然我们不是专业的摄影师，但是我们依然可以根据自己的心情与感悟，拍摄自己的生活。如果你对景深效果拍摄很感兴趣，欢迎你前往 与众多摄影爱好者一同讨论。
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