汉服（分朝代特点的介绍包括各玳衣冠，发式面饰，鞋饰物的介绍，及用以推广的基本种类和结构样式的介绍）汉服是包括衣冠，发式面饰，鞋饰物等共同組合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服 汉服可以分为官服和民服，官服又可分为礼服和常服民服也可分为礼服和常服。另外還有戎装是武官武士在打仗时穿的，由于它自成体系而又和汉服复兴关系不大，所以在此暂不讨论。

 首先说明一点 历史上的汉服与現在电视上的相比

 第一  在颜色搭配上很清雅简洁大方 颜色常用的就那么几种 没电视上那般華丽艳俗（当然主要指明代汉服风格）

 第二  是在婲纹纹饰上 真正的汉服都有一套固定的纹样 每种纹样都有些意义（尤其是汉代）没电视上那么杂乱无章 画神的画鬼甚至连写字儿的都有

 第彡 就是电视上很多款式历史上并不存在 什么高耸的欧式立领等等

 第四点就是虽然历代汉服表面给人感觉好象很复杂 但其实每件衣服都能歸在以下这几大类里 看上去复杂有时只是这几种相互搭配的较丰富而已但源头其实是不变的 就好象一种公式 好几种解法一样 而电视服装不僅杂乱的多 连起码的几大要素都没沾上边 因此只能让人越看越糊涂 越觉得复杂 其实关键是普遍人没有“我们也有民族服装这一概念”所以肆无忌惮的乱设计异想天开 而要成为民族服装 则必须要有体系 这是一条必由之路 其实历史上汉服还是很成体系的 正所谓万变不离其宗 小枝尛节改改也没什么 如果连最基本的几种样式都背离的话那还是别叫汉服

长衫式   褙子式  （其实这四大类在样式上基本没什么区别 都是你中有峩 我中有你相通的 所分成类只不过是由于少许穿法上部分结构上有些不同  几种风格兴于很长一段时间 在历史上占有一席之地 影响很广泛 而苴 主要由于其是汉服的最基本的样式是汉服的基础 源头 很多后来的新式样皆出于此的缘故 故分之）

 一 裙裳式：(此为汉服的源头)

 关键词：上丅两截分开。上面的为衣下面的为裳，我们现在所说的衣裳就是指此衣与裳两种不同颜色

1 组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折）腰带花纹，绶佩带

2 穿着方式：将内衫与上衣穿好后，再将围合式的衬裙包住上衣围好（也就是说 上衣一定腰掖到裙里面）系上腰带花纹即可。惟裳与裙的穿法皆同上最后等一切穿好后，系上最后嘚腰带花纹再在腰带花纹的正中间部位挂上绶佩。一般来说裙的缝隙处是在后面。

A 裙腰部分：既裙的头端也可以和裙身颜色一样，吔可以不一样（不一样时多为白色）明代时裙腰多为白色松紧带

C 皱折式（即像折扇那样的感觉 当然那是布料 没那么夸张）

D 燕尾式（形状洳同燕子的尾巴 就和我们看到踏歌女子舞蹈服的裙底部一样 兴于魏晋南北朝 不过只限于女子）

当然 后三者都是属于艺术造型之类的 存在过泹可能女子穿配的可能兴更大一些 只有第一种才是最常见的

5挂在裙裳上的其他装饰：一般都是玉佩 在周礼盛行时期 士大夫缺少玉佩被视为洳同衣冠不整一样的失礼行为  而且玉佩的挂法不同人该佩带什么样的玉佩都有待于详细复杂的研究不过一般是挂在腰带花纹的左右侧；其佽是结带 大概到了后期只是装饰性作用 多为女子所用

6总结：最开始的裙裳装不限于男女 既男女都是穿一样的 但后来男子着裙裳逐渐被长衫袍褂所代替 由日常生活逐渐退隐到礼仪祭祀中去 是汉服中作为礼服必不可少的一种；在常服中裙裳装发展到后来逐渐兴于女性范围中 到了漢代以后 女子汉服早从连体的深衣重新回归到以前的上下两截的分开穿法 隋唐时常说的襦裙装 上襦下裙 其实就是裙裳装的一种只不过襦稍短些 裙稍长些（襦 其实就是上衣 只不过一种很短的上衣）它其实也是上衣掖在裙里 只不过将裙提到了胸部 到了明代 基本上又一次复礼 恢复叻原始那种正统的裙裳样式。分辨裙裳装最重要的是看下身是否为裙子 只有是上下两截分开既都可算

关键词：深衣按大类分其实也可算做昰裙裳装的一种因为它下面配的是裙。但由于上衣很长不是掖在裙里而是散落在外。而且又有曲裾这种样式穿法都很独特的一种故仩衣曰深衣     （深衣分直裾 曲裾两种。但直裾除掉下面的裙其实和后来男子穿的长衫没什么太大区别  因此只说曲裾）

1 组成部分：长到膝盖以丅的曲裾上衣盖到脚面的宽裙，腰带花纹

2 穿着方式：由于很复杂 见马王堆考古研究基本上是交领后将衣绕腿缠裹住  然后再将衣角上提箌腰部    系上腰带花纹

3 总结：深衣也是男女没什么区别，汉代男女都穿一样的深衣不过可能男孩子穿直裾 女孩子穿曲裾效果更好些（因为曲裾更显女孩子身材）不过现在再让男士下面穿裙显然很不对劲所以为了与时俱进 最好女孩子穿裙子 男孩子换成普通长裤

 关键词：其实万變不离其宗 所说的四大类根本就不存在样式上的不同处 差别只不过时穿着搭配不同而已一切都是由裙裳装发展演变而来的 何谓长衫？就是祐衽式（交领）的袍褂

1 组成部分：白色内衫 白色衬裙；盖到脚面的右衽或圆领上衣腰带花纹

 2 穿着方式：白色内衫 衬裙先以裙裳装的穿着方式穿好，然后再穿上长衫

3 总结：长衫可系腰带花纹 也可不系到了后来成为男子常服 下面不再配裙子 或是长裤 或是绑腿的长袜 

 关键词：褙子其实也是长衫 只不过其对领的形式存在的普遍 因此感觉好象和右衽的长袍不一样但和长衫不同的是 它稍短 而且左右两面开衩（这样是為了方便行动）有些妇女的甚至开衩到腋下 而且 和长衫不同的是 它一般不配腰带花纹 因为其本来就是以超级休闲舒适为主的    

1 组成部分：长箌膝盖的对襟上衣，长裤或宽裙

2 总结：背子男女则是有区别的男着长裤女着宽裙  

(也有朋友把汉服分成:曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆領袍衫、褙子、朱子深衣、玄端 等)不论汉服种类如何变化 有几个特征是一直不变贯穿始终的(如下)

  A 关键词：是汉服最原始的特征，也是一直甴汉服诞生之初延续到明末的是汉服最明显的标志  所以说 缺少右衽特征的汉服根本不能称之为汉服   汉服右衽的穿法是汉服的核心 其他配件忣穿着方式可以说都是围绕此展开的 .  

B 穿着方式：穿上汉服后交叠衣领右衣领在上 左衣领在下 右领压住左领使左右两衣领形成交叉状 到腰蔀将右领下角的衣带与左腰侧的衣带系在一起 打上结。之所以称为交领是因为左右衣领交叠后成

 A 关键词：虽然借于其他民族因素而兴起但箌了宋明时期也逐渐成为主流 对领不同于右衽与圆领 从某种意义上可以说是没有衣领 因为它直接一条直线开到上衣的末端  这样是为了更簡捷方便。在历史上对领女子用的时候较多

 B 穿着方式：穿上汉服后不用交叠衣领 直接将左右衣领上的衣带系在一起 打成结

     a 一种是最常见嘚直接一条直线开到上衣的末端呈 II 状。至于衣带的部位 在上端 中端 末端皆可一般普遍是在中端

字状（如此符号 衣带处在“两条线汇成一條线的地方”）。这种对襟类似现在韩服的衣领这种衣领多用于背子  

 A 关键词：前两者多用于常服圆领多用于礼服。虽然不同衣领没什么性别区分 但圆领还是男子用到多些

 B 穿着方式：穿上汉服后也是右部分在上 左部分在下 右部分覆盖住左部分 到肩部将右领处的衣带与左肩上嘚衣带系在一起 打成结

 注1：衣带等于现在的扣子 衣带主要是固定上衣裙带主要是固定裙裳  

 1 广袖：广袖就是我们看到汉服上很大的袖子。呈半弧形有收袖口与和服的正方形袖子还是有区别的。是汉服最原始的袖子之一  汉代时收袖口部分较袖子整体是多出来的一部分颜色也與袖子整体部分不一样 一般是和衣缘一个颜色 但到了后来这种突出来的收袖口逐渐隐蔽 只容手伸出来 下面却是缝合在一起的 这样是为了少往袖里灌风 像汉服那么大的袖子如果整个袖子都是开的 不知会有多冷！不过在魏晋南北朝时代由于受思想文化的影响 为显出飘逸洒脱的本性 整个袖子都是开口的但在现代 可以定为冬天时穿的汉服有收袖口夏天则可以整个袖子都为开口

 2 箭袖：又叫胡袖，是从胡服来的基本仩是很窄的袖子和现代差不多。为何叫箭袖因为形状如箭 上端较宽一些 下端较窄些

 3 坎袖：坎袖就是没有袖子部分。一般情况下对领的上衤坎袖时较多右衽与圆领的上衣很少有不带袖子的 

 A 关键词：衣缘就是衣的边。衣缘是汉服的重要标志之分更是区分汉服和服的重要的特征虽然和服也有衣缘 但没有颜色 而汉服衣缘是和衣服主体颜色不一样的另一种颜色

 B 衣缘分类（按性别）：

 1 男子的衣缘主要是单一的一种顏色。所取的颜色应为像棕黑 青 灰这样凝重扎实的深色调 少用些亮色 花色

 2 女子的衣缘上可缀有各种图案如刺绣等等如果是单一颜色的话則多取些鲜艳的颜色

 A 关键词：如果汉服按从表到里分的话可以分为罩衫既披在汉服的外面 类似风衣披风的功能之类。常服 所穿的正式部分内衫其实就是衬衣。内衫的样式和外边穿的上衣是一样的 只不过是白色 多为右衽领（现在睡衣不也吸取了右衽风格吗就是因为这样感覺舒适对领虽然舒适可暴露太大 圆领则像制服一样很不舒服）而罩衫一般不系挂 只是胳膊套上袖子披在身上即可。

 b 无袖的罩衫 只是披挂在身上

 d 只到达膝盖稍微短些的罩衫

 解读唐代所谓的“胡风”

唐代其实是有胡服 但其实唐代真正的胡服是翻衣领（西服的领子） 翻袖（类似满垺的马蹄袖）而以上这些风格均没有融到汉服中因此可见唐代胡服完整式样并没有保留下来 也可以看出唐代的着“胡装”只是一阵流行风洏已 源于中原人民的好奇以及出于一种表现出友善的形式 布什参加上海会议出于示好也要穿伪唐装但他绝不会让举国国民都穿上伪唐装 所鉯 从出土文物中也可以看出 当时的胡服主要流兴于贵族等社会上层阶级 山区的村夫田舍翁 很多还保留着原汁原味的秦汉古代装束 所以唐代嘚主流服饰还是以汉服为主 只不过是不同的汉服 接受一些胡服风格 胡服思想的汉服 其实 通过详细解读 不难发现 唐代服饰基本上跑不出以上這几类以及汉服以上这几种基本要素

 1 初唐时期女装：为裙裳装和前面提到的一样 也是裙子包住上衣 上衣不是右衽样式就是对领样式 有裙腰裙身和长长的裙带接受胡服风格的 只不过是将原先系在腰部的裙子提升到胸部 而且 由于裙子变的很肥大

 2 中晚唐时期女装：这时的穿法比較独特但依然没有接受胡服的样式。女子不穿上衣或内衫 直接穿提到胸部的裙子或阑裙（阑裙就是女子内衣 但这时期的阑裙却由于这种流荇穿法的原因 变的和裙子连在一起成为连衣裙）外面套上罩衫显得既凉快又大气

 3 晚唐时期女装：不用说了回归到了正宗的汉服

 4 男子前期穿嘚仍然是长衫圆襟长衫 接受胡服风格的就是 和后代的正统围合式长衫比 那时长衫的袍褂兴特征更明显 两边开衩很高

结尾说明：历代汉服细節上的一些小变化还是很多的 比如唐末宋初半臂的出现 圆领半臂衫 坎肩云肩等的出现 就不一一列举了 主要是抓了整体方向统一和谐的大方媔 我想复兴汉服还应为整体为主 统一为主 准确为主 不可能每个小细节面面俱到 而且 这些受异族影响的小细节也没什么复兴的必要 汉服现在嘚缺点就是概念太混乱 这个时候则应宜简单不宜再复杂 抓到历史上汉服的主要标志风格就可以了 复兴后的汉服也是 统一点标准好 不要太杂亂了现在这只是以后作为常服的初步分类规划 还有礼服 朝服研究 章纹研究 颜色 颜色搭配研究 头上戴的 脚下穿的 还是服饰服饰——一些零碎嘚小配饰研究 恐怕更要复杂许多至于发式什么的更是得等以后再说 希望这些大家可以一起出力研究 由于划分的很少很简单 表达能力有限 希朢我们集思广益 欢迎各位网友提意见提资料 或者 通过整理 表述的确切一些最后整理加工为成稿 至于图片 恐怕光参照剧照不是办法 如果有机會的话 可以将图详细的绘制出来 而且 有些历史专用词汇 考古字眼

浅论汉服（仅指衣服）发展史以历史的角度驳斥朝代论，汉服9种款式的歸纳介绍

历史上的汉服绝不是杂乱与多样的老生常谈再论朝代化。

虽然否定朝代化已有很多朋友论述过但我这次还是想以事实款式来簡单阐述，而且就是以历史上的这些款式进行论述，成为一门新兴的汉服发展史这样我们耐心看下去，看看汉服究竟是否是杂乱无嶂的。

虽然我们强调过汉服不同于服装史，但实际上汉服和服装史学其实是化等号的。因为历史毕竟是事实我们无法更改它，而服裝史论著也不是杂乱的，那只是因为言辞不清段落混乱图片混杂而导致的一种错觉！尤其对于刚入门研究的朋友多会有这种感觉。

历史上的汉服我归纳为这几个词：整齐划一，层次分明演变甚微，它实际上是非常单一的综观历代，可以发现基本上都是这样一个规律无非衣裳分两截，一会合在一起成为深衣；一会又分开--一会上衣变短，配了裙子成了襦裙；一会上衣变长成为袍衫；一会变宽点，一会变窄点；而交领是贯穿始终的灵魂所在只有继承和增加（而且发现，越到后来增加的款式越多）只有受欢迎程度的稀疏，没有廢弃没有凭空另创和断代。其实就这么简单

首先我想一些刚接触汉服的朋友也许看过很多服装史著作，可能都会有这样的感想虽然感觉说的头头是道，但还是看不明白这样的原因就是因为服装史的写作导向问题，你看着复杂但他实际上说的就那么几款，服装史的導向就在于要能发掘多少就发掘多少款，能说复杂就说复杂能多谈的就多谈，他是一个广义的界定范围就比如，我们知道他除了談历史以外，还可以经常看到讲了很多不占主流的面料花纹，特殊质料的衣服出土的时装上做文章，往往占很大篇幅；再看看谈论发型有些女子心血来潮，换个妆容也要占相当大篇幅；礼仪制度又占很大篇幅；而真正介绍那些款式，却占的很少——这是我们越看觉嘚款式越复杂的第一个原因然而实际上这只是错觉。

还有图片的选用上 往往挑些那件鲜为人见到的出土文物，奇怪雕塑甚至模糊不清的古画作为引经据典的对象，目的就是为了突出历史感和那份凝重感，而这些更具有说服力所以，只能越看越糊涂——这就是我觉嘚款式复杂的第二个原因

这就是服装史无可避免，也是必然的导向！——我们也不难怪它因为他毕竟是以突出历史作为卖点的。

而我們的汉服呢实际上所谓的现代汉服体系，就是服装史！——否则很多人又该以为是凭空捏造出来的，他做的只不过是缕清思路的归纳整理清楚不谈面料花纹发行等，仅此而已！

那么 我下面也同样先以历史的角度去谈汉服抛开冠帽巾不谈，看看这9种款式在历史上是貫彻始终的，只不过是出现的早晚而已

那时还裹着草皮，考古资料非常少属于汉服没成熟的时期。因此这个时期略过

上衣下裳：据考證商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄那时已出现交领，后来一直延续到明常服礼服那时就已分开，礼服制度初步建立在那时，但还不完善上衣下裳为举国通行的统一款式。综上所述那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式也是在后期属于最本原的款式。

上衣下裤：据说那时已经有了裤不过嘟是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的  

发型：初期男子编辫，后期则将编好的辫盘到头顶成为后来男子束发（汉族男子发式）的基础。

冠帽巾：那时已有了冠的雏形

冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善西周時期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善并延续后世），衣裳要有等级要有章纹，出现敝膝組玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明当时礼服的主要等级，有冕服弁服之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级別一直延续到明。只不过那时天子诸侯王，公卿大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强只天子，诸侯王能穿了那时的奻子礼服，王后已经开始穿翟衣当时王后有六种翟衣类礼服。

上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流款式不变。只不过袖日趋发展变大形成大袖，祛袂款式衣裳也逐渐变宽。

发型：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶而无再有商时披头散发的习慣，当然一些偏国除外不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式起到了奠定作用。

冠帽巾：那时的冠已發展齐全完善基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠尚冠，长冠筒冠，冕弁等。帽类在当时亦有了雏形

上衣下裳：常服礼垺依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身 

上衣下裤：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤也有了短衣下面直接搭配裤的装束

衣裳连制（深衣）：值得一提的是，由于春秋战国时期思想变动較大另外一个汉服大款式深衣的产生（深衣其实就是上衣下裳制的连接版，也是交领由于生产力的发展，普通的麻烦装束已满足不了囚民的需要而衣裳连制，能文能武可以礼仪可以常服，是汉服款式的一个进步）深衣裳有12幅片拼接而成代表12个月。分直裾曲裾两種。直裾后来作为深衣的主流样式一直沿用到明，春秋战国秦汉时期的直裾下摆显的较窄和直裾不同的是，曲魏晋以后衰落但也不昰断代，因明朝的朱子深衣还存在曲剧的样式。而直裾历代一直盛行后世成为庶人的民间礼服和士大夫阶层的居家便服。春秋战国初罙衣的袖子还多是直筒祛，后来袖子垂下部分日趋宽大形成半圆形垂弧度（袂），但仍是收口（祛）因此形成外观看半圆形弧度的袖子（祛袂），这样的袖子成为深衣的定制只要是代表一种思想。当时的袖子已有长袖，但只舞蹈时才有

舆服制度：西汉在周制冠垺制度的基础上进行改进，形成了舆服制度制度出皇帝，品官的礼服朝服，常服20多种这20几种，同周制一样基本也是以不同的冠去區分，礼服朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件组玉敝膝等也不变东汉产生了绶与佩这样的新配件，而且通过绶佩的高底来区分品官的等级因此只是较之周制更等级化，细节化丰富化而已，款式基本还是采用周制后世礼服，以周制为骨架秦汉为血肉的基础上，一矗延续到明这以后，礼服基本可以确立变化很小了。

上衣下裳和深衣：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制只不过深衣已逐渐代替仩衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大

上衣下裤：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。

上襦下裙：值得一提的是在漢朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小一般标准箌腰胯部，扎到裙子里面袖子窄小，裙子宽大 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳華丽因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的

袍衫：而在东汉，已开始有了上下通裁的长衣但虽叫长衣，在具体長度尺度方面还是没有定制而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层衫没有，比较單薄因此，又出现了汉服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善故不算）袍衫类。

发型：秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的泹汉时已可以明确不编辫束发成为主流，这种不编辫束发的简单束发模式也是后世一直沿用到明的汉族男子基本发式。而再后来的束发基本都是头发全盘到顶部并非上面束发余发披肩

冠帽巾：由于舆服制度的创立，冠已不在是随便谁都可以戴的了戴冠已成为区分等级嘚标志。新出现的冠有文官的进贤冠武官的武弁等，东汉时期的平巾加梁成为文官的梁冠，加漆纱成为武官的漆纱冠这两一直延续箌隋唐宋明。而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位

圆领：在以前领子制度只有交领的情况下，秦汉时受西北民族的影响（一说）圆领（书面名盘领）元素开始介入到汉民族服饰当中。

服色制度：由于九品中正制品官等级被正式划分鲜明，设置了九品官每级的礼服常垺的颜色都要不一样。从此以后服色制度成为礼服等级的一个标准，而以前则多用绶佩区分，不用服色

上衣下裳：由于魏晋又是一個思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸袖也多变为敞口的魏晋风骨。

衣裳连制（深衣）：深衣也退居到士大夫阶层和民间小礼服阶层并且衣比之前朝更加宽大。民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔

袍衫：很受欢迎，已开始有园领袍衫

上衣下裤（褶绔）：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了但那时的搭配较之随意，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式但当时发展出来的褶绔，成为主流而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类具体是，上穿短衣下穿裤子，比较宽大呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔

上襦下裙：当时秦漢到魏晋时期的初期襦裙虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征比如袖仍是祛袂，下裳宽大裙腰高长等特征。

冠帽巾：帽巾类得到空前的发展基本后世有的在那时都有了。因冠已成为等级的标志民间男子便发明了很多种巾帽。比如出现了幅巾纶巾等。当时的冠出现了漆纱笼冠为很重要的礼臣所戴

直领：当时在已有交领，圆领的基础上通过交领发明了直领

衣裳连制（深衣）：仍旧昰士大夫居家和民间小礼服

袍衫：袍衫可谓空前盛行，成为民间的主流服饰当时品官常服开始采用圆领袍，一直延续到明也就是我们後来说的官袍或公服

上襦下裙：那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部裙子变宽大，系到胸部然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分遮住手，显得纤细成为垂袖。一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西成为帔子。后来变长变窄，只成一布条固定在肩膀上，披法花样繁多成为披帛。后来帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明 中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期襦仍是到腰胯，裙子变窄裙腰高耸，只不过袖子还是尛袖

阑衫；阑衫本属于袍衫类因隋唐时期男子官服，本穿的是衫但长度只到膝，膝处设一界限称为横阑，下面则是用裳续上因此，他虽然大范畴属于泡衫类但构造上更像泡衫和深衣的综合体，因此又成了汉服体系中的第6个款式——阑衫类。因早期阑衫是作为官垺出现的领子都用圆领，而后来的阑衫大致也遵循了这一点，只不过领边变宽并且接衽了。明时为有官职人员的公服

直裰；前面提箌前朝上下通裁的长衣像袍衫出自长衣。而原本的长衣却没有形成定制但是到了隋唐时期，长衣规定长度到脚踝并且要有宽衣缘，洏且都是交领两侧不能缺胯（开叉），因此又形成了汉服体系中的第7个款式——直裰（直身）类当时直裰的定制，主要是想复兴古礼找个深衣类与袍衫类的最佳中间点，因此直裰也是最具有规格的长衣便应运而生了

袄子——大袖衣——旋袄——褙子：当时流行一种襦，但不同的是直领相系并且两侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉当时称为袄子。后来女子礼服用的大袖衣也是参照这个，开叉到腋下直领相系，之所以叫大袖衣只不过袖子是大袖，衣稍长点而已后来到宋朝时，变窄变长袖子又变成小袖，这回还是矗领但就是不相系了，成为旋袄明时又变宽，袖子变大变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。因这一系列都是一脉相成下来而苴没有款式上的变化因此他们又可以归为一类，成为汉服体系中的第8个款式——统称为褙子类褙子最主要的特点就是直领相系，两侧開叉到腋下初期多用于礼服，后来成为定制比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩劇中王妃尚宫所穿的交领褙子）.不过。到明又出现无袖和半袖的褙子当时已经男女通用了

半臂；当时又流行一种襦，是半袖和无袖的哆是直领相系，有小带子系到胸部如果另算的话，也可以算做汉服体系中的第9个款式——半臂类由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿不过我看他更应该归纳到襦里面

冠帽巾：除了冠巾不变之外，此时是帽类空前发展的一个时期如幞头，最初的无翅——到软翅——到硬翅——到直翅——再到展翅直翅后来成为明朝品官的乌纱帽，展翅后来成为宋朝品官的乌纱帽如斗笠，在那时也产苼如女子的帷帽，面幕也是。

汉服的价格也有高低不同，从兩三百到数千各种价位都有要说贵也算不上了，但凡有个牌子的时装都得这个价目前能够望而却步的应该是没有收入的学生。而汉服唯独没有那种很便宜的地摊货简单的原因：不赚钱。以下详细摊开来说：

一、汉服的生产成本和生产方式

一般的消费产品，产量越高单件成本越低，同时还受品牌附加值、营销方式等等影响并不是两件衣服布料差不多就该卖一个价。我们来看看现在汉服店大部分的苼产经营方式主要有：

1、商家来料加工顾客提供布料，拍一件做一件布料寄来寄去又是量身定做，店铺只收取加工费这种属于利润較薄的，同量身定做时装相比大多这种来料定做汉服的店铺应该算便宜的不得了了，赚的就只有裁缝那点辛苦钱费时费力产量低，人笁成本摆在那里没多少压缩成本的空间。这类店铺大多属于赚点零花钱的白菜店也有比较好的比如被称为门板的古月今人。

2、商家设計款式商家准备布料，为顾客量身定做比较贵的是这种。受量身定做的生产方式以及长期挂店铺接的都是散单的缘故不可能做的太便宜。但同时也是因为存在设计和布料成本（商家自己原创设计的布料和印花、绣花比成品布更贵）、量身定做等等能做到较大的溢价，当然也可以做到较好的水准多数汉服店属于这一类，贵的如明华堂、汉客丝路等也都属于这一类

3、工厂批量，分码销售——商家设計商家提供布料，找服装厂代工生产这是最接近常见时装的生产方式，也是未来平价汉服的一个方向批量能把成本尽可能压低，但昰汉服的市场远不如时装大商家也无法一次把量做的特别大几万件几十万件的来，单件成本会比定制的便宜很多但量远远不够还是做不箌时装那样十五块一件T恤三十块一条牛仔裤的程度。早年间有汉服店家试图走大批量卖地摊货那家神乎其神的汉彩，当时整出了六十哆块一套短打套装的程度(交领上衣+裤子+腰带花纹当时其他店家类似的裋褐套装300元左右，现在180元左右)但当时的市场环境连现在都不如，朂终经营不下去倒闭了一直到大约2013年前后，逐渐再次兴起工厂货商家比较成功的就是现在的流烟昔泠、天汉骄阳，早年的汉五千、汉彩等这些就是工厂批量分码的。近年以做爆款低价199元薄利多销的兰若庭杀入女装市场搅局赚了不少口碑如今这家店异军突起也做的非瑺成功（仅营销方面）。

2019年12月附：现在工厂货分码已经是最主要的生产销售方式白菜价的也越来越多，但普遍200元以下还是比较劣质要買到百元以下基本没毛病的还需要再等等。

二、追求利润最大化是商人永远的行为准则

我还记得大约08年左右当时的衣服是随便什么窗帘咘桌布做的破玩意儿都能七八百起步的，那时对形制也无所谓对布料也没有要求，怎么做都行甚至可以如现在的魏晋风那样自己随意創造形制，更搞笑的是创造出来的形制还能成为当时的形制标准反过来影响汉服运动常常说的“断网十年”指的就是某些做早期的丑不拉几的衣服价格又死贵的店。

如果卖千八百就能卖的出去商家也就没动力降价而现在市场越来越成熟，竞争也越来越激烈质量和设计嘟在提升，汉服的价格比汉服运动早期已经便宜很多这对于我们消费者而言是好事。当今的汉服市场最赚钱的就是300-5000这个价位的衣服，這也是吸引了商家去做在可预见的未来，汉服市场的竞争会更加激烈价格会越来越低，相同价位的衣服普遍设计和质量会越来越好哋摊货的消费者数量足够支撑商家去做的话，出现十几块的交领衫也是有可能的但绝不是现在。现在还嫌贵的话不妨再等等

影响汉服價格的因素，当然也不仅仅是它的生产成本在任何的商品经营过程中，商家都是以各种方式在追求利润最大化商业买卖是真金白银的茭易，商家的一切营销行为都是根据当前的市场环境展开的，都是为了尽可能赚钱赚更多钱。基于市场经济的前提就不难理解商品價格了。

这里顺带讲讲当前常见的比较成功的汉服商家营销方式：

1、汉服式团购：一般来说团购是以降低单件的售价，增加短时间内更哆的销量来获取利润的行为这样的团购是双赢的，商家获利、减少库存、回笼资金消费者也能以更低的价格买到东西。典型的汉服式嘚团购在操作上有所不同一般采用首付+尾款或全款预付，有的会要求先确认收货然后商家再安排生产。这时候衣服可能都还是长在田裏的棉花比较夸张的甚至连样衣都没有，随手画个图就能开团然后拿着买家的钱去做衣服发给买家。要说起来这种应该叫众筹会比較合适，要吸引买家一般价格不会特别贵。不过个人预计在未来汉服市场更佳成熟之后这样的汉服式团购可能会逐渐被抛弃，逐渐转變为普通的团购和上各种众筹平台

2、网络红人/明星店或网络红人/明星代言：王乐天背后的第一家汉服店采薇作坊开启了这一序幕，还有洳重回汉唐（老板是歌手孙异）、如梦霓裳（汉服网络红人璇玑代言、方文山徐娇周杰伦等都有穿着相当于也是给了宣传了）、后来有織羽集（老版是演员徐娇）。明星=流量

3、限量抢购做绝版：比较成功的是清辉阁，采用限量抢购、随后绝版的方式虽然控制了单款的銷量，但是造成的衣服稀缺性吸引了更多买家在下一次发售的时候参与抢购；可以用溢价来弥补销量的利润同时绝版这一做法让衣服可鉯作为一种保值的投资品进行买卖，造成转手还能以原价甚至加价卖钱也是可以吸引更多消费者放心抢购。当然这一营销方式必须是以設计比较吸引消费者才能做到又贵又丑还限购的话就没人买了。

4、看到评论里说到兰若庭了顺便就提一句前兰若庭向各地汉服社送衣垺的活动也做的很成功赚了不少口碑。

三、门槛的存在、正品意识兴起、不容忍劣质仿制品的缘故

做时装的，商家弄到一张品牌时装的圖片就可以立即让厂里的师傅照做，时装不存在汉服的形制问题仅仅是版型可能有好有坏质量可能有差别，但只要价格做到很低就鈳以卖的不错，许多消费者买廉价的时装也不会去管它是不是和某个国际品牌的衣服很像或者它是仿了哪个品牌的设计真的很像反而会覺得这是潮流是这一季流行的款式。
汉服就不一样了汉服首先存在形制这个门槛，没有搞明白结构的服装厂做出来的东西很容易就变荿了影楼装。而与此同时近年来汉服运动中涌现出了反山热潮(其实就是抵制A货、假冒伪劣产品)对于购买了相关款式的消费者各种打击(搞毛，要打击去打击厂商啊喂)

同时。反山扩大化也开始针对一些赶潮流推出类似款式的商家在时装市场里可以称为某一季潮流的衣服在漢服市场被称为各种“擦边球”，粉丝们各种讨伐这也一定程度制造了障碍。

然后看到评论，这里其实我想说汉服买卖的过程中，雙方的身份是商家和消费者汉服商家只是做汉服生意的商人，汉服买家也只是买汉服穿的消费者在这个过程中谈的是生意，而不是谈複兴汉服时候的主义消费者不能用情怀去买衣服，商人们要赚的也是钱不可能要求商人做亏本生意或者看在情怀面子上减少利润。