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在一个极难上网的国家甚至有了电竞比赛—在古巴玩游戏的年轻人们
“作为西半球互联网普及率最低的国家，联网玩个游戏对于古巴人而言曾是无法想象的事情。”文章原标题：在一个极难上网的国家玩游戏，甚至打电竞比赛文章转载自游研社作者:Aria原文链接：www. yystv. cn/p/1637【本文由游研社官方授权转载，他人二次转载请取得官方许可，本人无授权权利】
在屁股硕大的CRT显示屏前，穿着白色T恤的男孩正聚精会神地盯着屏幕上的千军万马，手指飞快地在油腻的键盘上敲击着。在他旁边，与屏幕相连的机箱嗡嗡作响。机箱的一侧已经完全失去遮盖，胡乱纠缠在一起的线路完全裸露在空气中，让已经微微发锈的机器又多了一股行将报废的气息。“我无人能敌。”屏幕前坐着的人自信地说，尽管落后的设备让的专业度打了不少折扣。他叫Javier，一名年轻的《星际争霸2》选手，天天就用这台古董机器训练，已经连续两届拿到全国星际2锦标赛冠军。不过，即使是最资深的星际2玩家也未必听说过他的名字。他的ID——ToXavier——也没有在任何国际性赛事里出现过。 因为他生活在古巴。
【砸锅卖铁买电脑】在古巴，玩游戏是一件从硬件到软件都不容易的事。想玩PC游戏，你要先有台电脑，在我们看来似乎没什么难度。但对Javier来说，这台老电脑几乎是他拥有的最宝贵的财产之一。 由于美国持续数十年对古巴的贸易禁运，任何打着美帝标签的商品都无法通过正常渠道进入古巴，游戏机和电脑也不例外。因此，古巴人玩游戏的家伙大多是实打实的走私货。当地有一家著名的“违禁网站” 名叫Revolico，功能大致相当于国内的58同城或赶集网，主要是用来发布各种租房、招聘、二手交易信息的。在Revolico上，当地居民能买到几乎一切想的到和想不到的东西，从燃气灶、DVD到古董、珠宝，甚至还能买到外汇。 其中，交易量最大的便是各类电子设备，随便打开“电脑”或者“笔记本电脑”的目录，就能看到琳琅满目的二手电脑，价格从一两百CUC到上千CUC不等。▲由于流量限制，Revolico的帖子内容以文字为主，只在末端附几张小图CUC是古巴的货币单位“比索”，汇率与美元相当。按照实时汇率，上图这台标价600CUC、搭载GTX750Ti显卡的电脑大约要4000元人民币左右——不是什么特别离谱的价格，但大多数古巴人的月收入折合下来只有25 CUC，一台还过得去的电脑要花上普通人20多个月的工资。 我还在该网站上搜索了本世代游戏主机的价格，一台PS4 SLIM搭一张《神秘海域4》报价480 CUC (约合3300元人民币)，一台崭新的任天堂SWITCH报价650 CUC（约合4500元人民币），对比国内大约贵了一倍。由此来看，挣得少还得买高价走私货的古巴玩家，真是不容易。
【有古巴特色的盗版交易：硬盘】电脑的问题算是勒紧裤腰带解决了，还得想办法搞到游戏。这就要说到有古巴特色的盗版交易载体了——El Paquete ，译成中文就是“包裹”的意思。 所谓的“包裹”，实际上是一个每周更新一次的1T大小的移动硬盘。在七八年前，一些海外网民把互联网上重要的资讯和资源定期下载到一个个移动硬盘里，再将这些硬盘走私到古巴，你可以理解成是古巴版的“非即时科学上网”。这些“包裹”里装着所有你能想到和想不到的东西：电影、音乐、杂志、软件、游戏。 每个星期，“包裹”的分销商们会挨家串户地向顾客兜售他们的硬盘，而买家在付出1到2美金之后，就有一周的时间把他们想要的内容从硬盘里拷贝下来。再在下一周把旧硬盘还给分销商，或是再次付费从他们手里拿到新一期的内容。多年以来，“包裹”已经成为了一个外部世界的每周“快照”，分销商们将全世界的流行文化包装在一个1T硬盘里，让古巴人嗅到到一缕来自外界的新鲜空气。▲通常，一个跑地面的分销商会在包里背上几十个这样的移动硬盘
近几年古巴街头又多了一种叫做INFINITY的虚拟商品店铺，它基本可以看作是“包裹”的线下零售版。虽然仍在贩卖盗版，但毕竟有实体店，看起来高大上多了。卖的内容在范围、数量和新鲜度也已经远远超过“包裹”。 美国记者Brian Crecente今年在古巴旅行的时候就亲身体验了一次INFINITY。在哈瓦那自由饭店旁，他被一家有着酷炫绿色招牌的店铺吸引了。走进后，墙上挂着的大屏幕正在循环播放各种好莱坞电影的预告片，数张小桌前坐着统一服装的导购，正在给顾客们讲解商品的信息。 他告诉导购自己想买“比较新”的游戏，于是导购友善地给了他一张新游戏的列表。最后，他淘了一份 “免安装硬盘版”的《生化危机7》，还顺道搭了一部去年的迪士尼电影《海洋奇缘》，总共花了不到1美元。▲在INFINITY里，一名导购正在帮助顾客选购商品
当他拿到装着游戏的U盘时，美国友人感慨， INFINITY从外边看像是个时尚门店，到里面买东西时就像是去菜市场买菜。 “只不过菜市场的东西是按斤卖的，INFINITY里的商品都是按GB卖的。”古巴政府对盗版内容有着复杂的态度。在古巴，别说平民私下用盗版是常事儿，国营机构用盗版也是理直气壮：上至国家电视台里放的进口节目，下至国营电影院里播的外国电影，通通没花一分钱买版权。政府对知识产权是这个态度，给盗版经销商发营业执照也就不足为奇了。▲为了越过反盗版系统，古巴的战网永远都是离线状态无论是“包裹”还是INFINITY，他们的资源都来自于更上游的黑客和破解小组。这些黑客和MOD制作者们决定了古巴玩家究竟能玩到什么样的游戏，除了破解盗版，他们还架设私服，这也是古巴人主流的联机方式。目前古巴最流行的游戏有《星际争霸》系列、《魔兽世界》PVP竞技场和《DOTA2》，《英雄联盟》在古巴则无人问津——原因比较奇葩——古巴黑客们还没有成功破解LOL。
【“科学上网”在古巴】看起来古巴人民已经突破艰难险阻终于玩上了游戏，但糟糕的网络状况是挡在他们面前的又一座大山。 佛罗里达国际大学古巴研究中心的副主任Arcos就时常吐槽，“就算黑市让古巴人玩上了盗版，这里的网络连接还是太烂了，还有一堆根本就访问不了的网页。盗版这回事不就跟中国人做的一样吗，但中国的网络可比古巴的好多了！” 这里所说的“古巴网太烂”，可不是我们一般意义上的“速度慢”“不稳定”。事实是，古巴几乎没有真正意义上的互联网。 作为西半球互联网普及率最低的国家，联网玩个游戏对于古巴人而言曾是无法想象的事情。在卡斯特罗执政时期，古巴法律规定，一般民众未经申报许可不得擅自拥有电脑。2008年，卡斯特罗的弟弟劳尔·卡斯特罗执政后，古巴在互联网方面的政策有所松动，但国内的电信公司仍然没有权限开展宽带业务。▲劳尔·卡斯特罗（右）多年以来一直是其兄的忠实副手在古巴想上网，只能通过近几年才新建的公共Wi-Fi热点上网。这些热点通常都使用非常老旧的技术、最多只能同时支持20台设备接入，网速慢达1Mbps，就这样还要收1.5美元/小时的高昂费用。前面说了，古巴人均月收入25美元，上一次网和吃一顿肉一样都属于奢侈行为。 最关键的是，这些热点实在是太稀少了。两年前，整个古巴只有35个公共Wi-Fi热点，在经年累月的不懈建设后，这个数字终于变成了240个，也就是说可以同时支持4800台设备。要知道古巴总人口大约1100万，总面积11万平方千米。作为对比，北京市只有古巴七分之一的地理面积，但光中国移动的热点数量就已经超过2000。同时，古巴的wifi热点基本都集中在大城市的公园、车站等等公共场所，导致在古巴，“连Wi-Fi”变成了一种具备公共性质的户外活动。▲夜晚，在公共场所上网的古巴民众
这有啥，Dota2liquid战队4号位辅助gh
9000分大神 世界顶级辅助，家乡黎巴嫩，天天家里打Dota2，家外boom boom boom，还有宵禁，一天最多只有8个小时有网
官家的网上不起，老百姓自会另辟蹊径。劳动人民的智慧是不可估量的，如果你在哈瓦那的街头驻足，仔细观看这些20世纪上半叶建造的拉美式住宅的房顶、老旧的电线杆和路灯的背后，就能看到和公用电话线和输电光缆悄悄虬结在一起的黑网线。 这是古巴最为神秘的地下网络，被古巴网民称为SNET（Street Network）。▲在哈瓦那的街头抬起头来，就能看到各种不明来源的复杂线缆早在2000年初，有两个古巴玩家想在一起玩局域网游戏，就在他们俩的阳台间偷偷拉了一根网线。通过这条网线，他们不仅可以一起玩游戏，还能互相收发邮件、传输文件。很快，这个方法一传十、十传百，越来越多的人照葫芦画瓢，开始往朋友们的房顶上拉网线。直到2015年，这条复杂的网络已经能连接哈瓦那东西两端；到2017年，整个古巴都已经布满了这种原始网络。
但古巴政府对民间网络的管控同样延伸到了SNET，在2015年以后，各个频段的无线网络设备均被政府纳入了违禁物范畴。也就是说，玩家们用来布设SNET的路由器和交换机都变成了违法物品。在古巴，一个小小的路由器，可能都是被走私商人拆分成零件后放在不同的行李里携带入关后再一点一点拼装起来的。 愈发严格的管制也使得SNET的用户更加自律和谨慎。SNET上有用户们约定俗成巨细无遗的行事准则，比如不能用SNET传播色情资源、毒品交易信息、涉政治宗教内容等等。 但最重要的一条是：永远不要在SNET以外的地方谈论SNET。毕竟，只有保持神秘，才能保留住生存的火种。▲SNET上的用户铁律
在古巴，你甚至可以打电竞
【电竞无国界】苛刻的网络条件和政策限制没有阻拦住古巴人民拥抱互联网浪潮的脚步。在数年的时间里，古巴的地下网络产业链不仅仅让越来越多的人玩上了游戏，还为民间电子竞技制造出土壤，让电竞产业在古巴有了最初的萌芽。 大约十年前，一群哈瓦那的玩家出于娱乐，在当地局域网上开始举办小型的《星际争霸》比赛。随着古巴的玩家规模开始增长，这些民间小比赛的数量也逐渐开始变多。数年之后，一个叫Carbonell的年轻人意识到，电子游戏在未来会拥有一片更广阔的舞台。到那时，玩家们将会需要一个成熟而有效的组织对这些规模更大的比赛进行运营和管理。 在看到韩国成熟的电竞模式后，他打起了在古巴举办电竞联赛的念头。&古巴的星际2玩家们一直想要参加各种各样的比赛, 比如说拉丁美洲锦标赛。” 他说。▲在国旗和领袖照片下玩《DOTA2》的古巴年轻人于是，ADEC（意为“古巴电子竞技协会”）在他和朋友们的努力下诞生了。ADEC效仿著名的韩国电子竞技协会KeSPA设立，这个机构里的工作人员主要负责组织线下比赛，并基于著名的埃洛等级分系统（一种对职业体育选手进行评分排名的算法）依照比赛中的表现对选手们进行排名。在ADEC诞生之初，Carbonell身边的人都觉得他的想法不可理喻——“这个人简直是个怪物“——在古巴这种地方怎么会有人参加线下电竞比赛呢？但ADEC还是锲而不舍地坚持线下活动，为古巴的玩家提供了一个面对面交流的空间。
随着时间的推移，事情的进展出乎了所有人的预料。在ADEC第一个年头里，他们最大的活动就是在一个小型社区网络中心里办了一场小比赛，但到场的参赛者和观众们表现出的热情看上去异乎寻常。之后，慕名而来的参与者们越来越多，到了第三年，比赛的规模已经扩大到需要在哈瓦那大学的活动中心举办。迄今，ADEC已经有了一年四个赛季的比赛，场地遍布哈瓦那各大剧院和会展中心，每一场比赛都有多达数千人共同观看。▲ADEC线下赛的规模已经变得非常庞大Carbonell说，他们做成了不敢想象的事，“让人们走出他们的房子，来到线下，把所有的玩家纳入进我们的组织之中，相互结盟、成为朋友，开始对抗。”目前，古巴正在举行全国范围的DOTA锦标赛，ADEC将从举国32支队伍中选拔出最强的16支，在八月份的哈瓦那展开冠军对决——和其他所有项目的比赛一样，获胜者没有任何金钱奖励，唯一的奖品是独一无二的奖杯。 你可能会感到奇怪，为什么ADEC的活动越做越大，却没有受到政府管制？这是因为，虽然前文所叙述的种种困难在现在仍是古巴互联网和游戏圈的主要现象，但事情也的确正在往好的方向发展。近年来古巴的网络环境正随着国际形势的变化和国内政策的松动在逐渐变好。 在去年，谷歌终于获得了古巴政府的准允，拿到执照正式入驻古巴。尽管仍然面临着严厉的审查制度，但在谷歌服务器正式上线之后，古巴网民们终于可以通过本国的网络自由接入全世界的互联网，享受到包括YouTube在内的多种谷歌服务了。古巴国营电信公司Etecsa也在近期启动了一项计划，在全国2000个家庭安装互联网连接，30小时的上网服务将“仅仅”花费15美元。 希望到那时，在战网的拉丁美洲服务器上，我们能看见ToXaiver的名字，和越来越多的来自古巴的ID.（完）*资料来源：Cuba: Where underground arcades, secret networks and piracy are a way of life ， Polygon
抱歉了，我对古巴了解只有那个印在衬衫上的男人　?﹏﹏　一个幽灵，二次元的幽灵，在ACG徘徊。旧ACG的一切势力，东方和舰娘、和特摄、爱稀饭的猴子和哔哩哔哩的bog，都为驱除这个幽灵而结成了神圣同盟。
话说dead game美服里刷xaxaxa的是古巴的么，还是墨佬？
前几天看了朝鲜，现在看看古巴，感觉自己电脑配置真好，网速真快，移动我再也不黑你了　　　　　　　　　　 　--所谓艺术，就是自身对未知事物的想象力，对神秘之境无尽的探求欲，没错，超越一切的艺术就是，自身存在与宇宙当中，少女的裙底也是一样。看见了也不过是下流的胖次，看不见的话，就是艺术啊！
很不容易啊
国际友人这么辛苦的么
。。。那么。为什么本朝还不能直连谷歌　?﹏﹏　总有一天，我要撕破那虚假的裙子，露出里面我想看到的东西
切……窃瓦格拉
幸亏我国是“特色”社会主义
令人感慨啊
在西方影视作品代表freedom和revolution的Havana，如今却连Internet都没法普及。社会主义，社会主义.jpg
比三胖那边好像强不少啊
还有几个国家不在谷歌地球上？
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（原标题：为什么小游戏会让人如此上瘾(组图)）
《Flappy Bird》小游戏王洋 朱广思　　一款没有任何剧情的电子游戏《Flappy Bird》曾红极一时，但其开发者、越南小伙Dong Nguyen却坚持在几大游戏平台上永久性地下架了这款每天能为他带来大约50000美元收入的游戏。他让人意外地称，下架的原因只是：“它太让人上瘾了！”
　　而另一款由南京一名美术员和一名程序员在一天半内完成的名叫《围住神经猫》的手机小游戏，也是在推出三天之内，便在微信“朋友圈”获得上亿的点击率。
　　随着智能手机的普及和应用，越来越多的人喜欢通过手机下载游戏，其中80%的手机游戏都看起来相当无聊且浪费时间，却偏偏让体验者欲罢不能。这究竟是为什么呢？
　　人们为什么会喜欢无聊游戏？
　　曾经有人因为坐地铁时玩微信小游戏《飞机大战》而坐过站！想必你也玩过那款非常简单的黑白游戏。和《Flappy Bird》异曲同工，玩家仅需要通过左右躲避飞机或者炸弹来完成游戏。经常会有游戏玩家在抱怨，这类游戏一开始玩就“根本停不下来”。类似的游戏还有《偷菜》、《愤怒的小鸟》、《小鳄鱼洗澡》、《水果忍者》以及种类繁多又雷同的消除游戏等。
　　到底是什么原因让这些游戏具有如此吸引力？科学家发现，我们的大脑中会分泌多种能让人体会到快乐感、安全感和成就感的物质，这些物质统称为“快乐激素”。其中最为我们所熟知的包括：能让人产生快感的多巴胺、为人们带来激情和活力的去甲肾上腺素、负责产生欣快感和镇痛的内啡肽，还有协助我们战胜困难、产生勇气的催产素等。在我们正常的学习、工作生活中，这些激素的释放水平其实是很低的，这样能够帮助我们维持心情和状态的平静。只有当我们达成了某个目标，大脑将会作为奖励，增加某种或多种快乐激素的分泌，这些快乐激素便能够让我们感受到满足和成功的喜悦。
　　达成目标的难易程度与最终完成目标时快乐激素分泌的多少其实呈正比。这也就是说，当我们达成越艰难的任务，越能够从中产生快乐和满足。正是有了大脑这种“反馈奖励机制”，帮助我们强化那些能促进快乐激素产生的行为，从而使得我们愿意坚持完成艰巨的任务。也正是有了这种“反馈奖励机制”，人类更能坚持从事长期、有计划的活动，更好地适应环境。
　　人脑中存在数千亿个神经细胞，人之所以会愤怒，会悲伤，会快乐，都是由于脑部信息在它们之间传递造成的。然而，神经细胞之间存在间隙，就像两道山崖中的一道不可逾越的山涧，信息要“跳过山涧”才能传递过去。这些神经细胞的连接部位名叫突触，负责发射和接收信息的双方分别被称为突触前膜和突出后膜，中间的鸿沟当然就是突出间隙了。当信息到达突触，前膜就会制造一些小泡泡把一些神经递质包裹，让信息“飞”过山涧传递过去，再由突触后膜的特殊关口进行接收。神经递质有很多种，只有“口令”对上了，才能将信息传递到下一个神经元。而前文中提到的快乐激素之一的多巴胺，就是这样一种神经递质。
　　当游戏玩家每次清除一种图案的点或击垮一个敌人时，我们的大脑就会产生神经冲动，神经冲动到达突触，突触就会释放多巴胺。虽然游戏里所带来的满足感和现实生活中可能稍有差异，但是它能够释放的多巴胺的数量却足够让人想要再玩一次。
　　顺便提一句，有些药物可以作用于突触的前膜、后膜或者突触间隙，从而使神经递质无法传播。最常用的就是各种止痛药剂，它们便是被用来阻断痛觉神经信号的传递。
　　无聊游戏为什么比精良游戏更让人上瘾？
　　纵观游戏世界，并不缺乏精致、耐玩的游戏，有些甚至比好莱坞大片的效果更加刺激。但科学家们发现，像《Flappy Bird》这种无聊游戏，反倒会比制作精良的大型单机游戏更容易让人上瘾。这又是为什么呢？
　　在正常情况下，人体不会分泌很多快乐激素，这能保持大脑对快乐激素的高度敏感性，一点点成功就可以获得大脑给予的奖赏以及满足感，这样人们才有动力去完成长期、艰巨的任务。毒品正是刺激了大脑中的鸦片受体，从而在不用劳动的情况下产生大量快乐激素，所以受到很多追求“过把瘾就死”的不良青年欢迎。而玩无聊游戏虽然不会使快乐激素大量释放，但玩家不用通过太多的努力就可以感受到欢乐——也许只是越过了一根管子，也许只是击碎了一架飞机就能得到满足感。这样简单易得的快乐，虽然比吸毒要费力气一些，但自然要比那些需要努力尝试才能够获取成功的快感的大型单机游戏更受人喜爱。
　　“再尝试，再失败，仍然失败但有进步。”如果一个游戏太过容易精通，人们就会很快失去兴趣，可如果它太难了，太需要技巧了，往往经过几次挑战还不通关，又会让人们过早地放弃。最令人痴迷的那种游戏，莫过于让人在每次尝试之后都有进步，它满足了人们希望提高技巧的深层愿望，尽管这些技巧真的没啥用。
　　例如，另一款受到无数玩家追捧的手机游戏《愤怒的小鸟》，只是将小鸟发射到上空时，它便会留下一条用点作标记的飞行路线，这能让玩家在下一局用来调整目标。科学家发现，这个飞行痕迹对游戏的成功至关重要，它会让你知道，下一局你想再试试以这条路线发射，因为你已经在上一局游戏中获得了经验。
　　人们乐于钻研自己的技术，即使是非常简单且在现实生活中没什么用的技术——在现实中打弹弓怎么可能留下空中的飞行路线痕迹呢？经过这种一次次的尝试，会让玩家从中获得成功，这会促进更多量的多巴胺分泌物，从而让玩家觉得，你通过不太困难的钻研和尝试取得了巨大的成功，那感觉就如当“小霸王”一般，其乐无穷。
　　另外，是否沉迷于无聊游戏与玩家本身的特质也有关系。在冲动性的相关研究中发现，冲动性指数(UPPS总分)较高的人，比较容易在互联网、电子游戏、烟草、赌博、暴饮暴食等方面上瘾；而冲动性指数较低的人，则比较容易控制自己的放纵行为，不太容易沉迷于其中。究其原因或许有两点，基因遗传或者家庭教育。
　　由于动物实验已经说明白鼠也分为高冲动个体和低冲动个体，所以很多人认为冲动性高低是天生的，后天对其影响非常小；但是通过访谈调查发现，家庭教育也确实会促使孩子形成高冲动或低冲动的行为模式。到底是家长的冲动模式遗传到了孩子身上，还是孩子从家长的教育中逐渐形成了自己的冲动模式，这是个问题，就像性取向是如何形成的一样，学术界还存在着巨大争议。但是，不论是先天还是后天的原因，都不能成为“我就是那种玩游戏容易成瘾的人”这种看似义正词严的论断的借口。
　　科学家们还发现，很多人之所以痴迷于无聊游戏，是因为他们的生活和工作压力过大，而无聊游戏可以帮助大脑偷懒。这种无聊游戏操作简单，还具有很强的重复性，可以让我们的大脑能得到休息——对很多人来说，这是减压的好方式。
　　另外，由于这些游戏通关周期短，非常有利于在工作不忙的间隙时间背着老板或老师偷偷玩，也给玩家带来了另外一种令人兴奋的刺激感。
　　这和我们日常生活中流行的网络神曲原理也颇为相似。网络中有大量简单而重复曲式的歌曲，听着它容易让人产生愉悦感，这可能也是《爱情买卖》、《江南style》、《狐狸叫》、《忐忑》等歌曲风靡的原因。
　　无聊游戏真的一无是处么？
　　研究人员在研究是什么使得《Flappy Bird》等游戏让人欲罢不能，以帮助开发出可提升记忆力或其他能力、甚至可以治疗失调症的游戏，造福人类。
　　此结论由美国加州大学旧金山分校医学实验室得出，那里的研究人员在试图搞清楚是什么使得人们对游戏上瘾，并研究如何利用电子游戏来使得人类的大脑更加强大，更加灵活，更加健康。
　　研究人员通过神经影响技术来研究玩家的大脑，寄望所收集回来的数据有助于开发出可在玩的过程中治病的电子游戏，再根据玩家的表现提高或者降低难度。
　　研究人员指出，该研究有着无限的可能性。他们最终可能将开发出可治疗抑郁症或者注意力缺乏多动症的游戏，或者可重新疏通大脑、提高记忆力和认知能力的游戏。美国罗彻斯特大学神经科学家达芙妮·巴夫利埃发现，玩两周以第一人称参与其中的射击游戏后，人们可以提升视觉注意力、思维推理和决策技能。而爱荷华州立大学2007年的一项研究则对玩与不玩电子游戏的外科医生进行了对比，最终发现，在腹腔镜手术中，那些玩家比非玩家的行为速度要快27%，而且出错次数要少37%。
　　上文中也指出了游戏成瘾和人的冲动性相关。所以，这些简单的小游戏，有时候也可以作为一种特殊的心理测试，通过记录被试玩游戏时间，可以划分高冲动性组和低冲动性组——在零食成瘾的相关实验中就用过类似方法，不过游戏改成甜饼，娱乐时间改成了甜饼的个数——这也不失为一种方法。
　　科学家们希望，在未来，这些手机游戏会变得更加有用处，它不再只是让人沉迷其中，还能给人类带来帮助。也许在不久的将来，患者因为某种疾病去看医生，医生会给患者开处方，建议他玩两周食品药品管理局批准的一款电子游戏呢。
　　王洋、朱广思
本文来源：金羊网-羊城晚报
责任编辑：黄欢_NN1650
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时间：1 月
和谁：一个人
玩法：人文，徒步，穷游，摄影
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P.s to携程小编：我的文章中有任何你认为的推广句子影响你审核，烦请指出具体是哪句。我不太明白我推广什么了。没有任何盈利性信息，也没有任何影响文章的阅读和性质，请明确赐教。
艳阳下的：怀旧与不羁古巴，一个小小的加勒比海岛国，扼守墨西哥湾，遥望海地与牙买加，以长期被美国封锁的社会主义顽石形象而闻名于世。那个年代追求共产主义理想的国家很多，但多少年来像古巴这么奔放性感而又纯粹理想趣味的不多，敢于身处美国后院而坚持正面对抗美国的，更是古巴这边风景独好。特殊的背景与经历，赋予了这个国家特殊的历史地位，在加勒比海众国中独树一帜。
古巴革命的领袖：传奇硬汉菲德尔.卡斯特罗，一个正宗的西班牙大农场主后裔。革命偶像往往出身高贵，比如他同样传奇的战友切格瓦拉，再比如叱咤红色世界的No.1 Icon斯大林。（图片来自网络）
历史与今天（以上三张均为网络图片，其他未特别标注则为作者本人摄影）老一辈中国人都会哼唱《美丽的哈瓦那》，记忆中满是古巴女排对战中国女排英雄时满场飞的大长腿。六十年代里，更有不羁于世的切格瓦拉访问中国拜会毛泽东主席时刮起的古巴旋风。一直以来，属于古巴的标签是蔗糖的甘甜混杂着雪茄烟草味道，活泼中带着昂扬。
（以上两张均为网络图片，未特别标注则为作者本人摄影）今天的古巴再次成为世界瞩目的焦点，因自上世纪20世纪之后，美国最高领导人重访古巴，再度扬起了美古破冰的旗帜。古巴现任最高领导人劳尔卡斯特罗与美国现任总统奥巴马的头像海报，充斥了哈瓦那的大街小巷，成为世界瞩目的一景。
（以上三张均为网络图片，未特别标注则为作者本人摄影）而我有幸在古巴巨变前最后的日子里，造访了这个神奇的国家，带着种种猎奇与探究的小心思，在这个美丽的岛屿上环游了14天时间，跨越整个古巴岛东西端，途径哈瓦那--圣克拉拉---巴拉科阿-圣克拉拉--返回哈瓦那。我希望自己能够尽力抓住这个岛屿转折时期的最后一刻，用双眼记载那些有意思的旧东西，留下一点点属于老时代的独特回忆。
网络图片：古巴岛地图
2016年1月某个天朗气清的下午摄于哈瓦那，1962年古巴导弹危机中卡斯特罗打下来的美军U2战机残骸。几十年后，机骸周围绿草悠悠童声喧闹，一切都已过去，始终不变的是切格瓦拉说过的那句语录：让我们面对现实，让我们忠于理想。于是，容我在此坐会儿装个逼，抽根高希霸雪茄。哈瓦那初印象日，我从智利转机巴拿马抵达哈瓦那机场，飞机落地的一瞬间，想到终于要亲眼看到心目中的那座古老神秘的哈瓦那城，心中满是梦想实现的满溢感，仿佛朗姆酒，雪茄烟，Salsa舞蹈，加勒比海滩，和切格瓦拉帽子上的红五星登时席卷而来。古巴这个地方，爱的人很爱，嫌的人很嫌，而慕名而来的我属于绝对的前者。
古巴对中国公民免签，但需要在降落古巴之前提前在巴拿马机场或别处指定地点购买一个叫旅行卡的东东，否则直接闯关会被请进小黑屋哟进入海关，印象最深的是各色美女工作人员腿上形态各异的黑色网袜。大热天的，这群风姿绰约的制服美女们穿着款式与花色都夸张的“黑丝”，让人有点啼笑皆非，都说古巴奔放，着实百闻不如一见。后来听接待我的当地留学生朋友说，古巴四季炎热，制度上又要求公务人员必须穿裹腿丝袜，为了减轻酷暑带来的烦恼，古巴女孩们纷纷选择黑色透气网袜，站成一排倒充满了令人啼笑皆非的情色感，充分达到了“穿了还不如不穿”的效果。
“制服诱惑”时而闪现，海关安检也俏皮了起来。哈瓦那遗留着后西班牙殖民时期的辉煌，也融合着共产主义文化的兴盛强大；满街五十年代的彩色美国老爷车，掠过残破却华丽的老城区；前凸后翘的古巴美女黑白混杂，在街上顾盼四望。想花点时间静静观察这繁华的街，不妨先坐下来点杯咖啡 - 你会拥有远远多于想象的充足时间。为了一杯咖啡，我和朋友等了足足一两个小时，事事透着老派国营风格，效率之低名不虚传。
在古巴，想喝杯咖啡，推荐至少留出一下午时间..
古巴国营日用品小店，瓶瓶罐罐之间仍然可见物资短缺的现状。右上角贴着一副小小的中国春联。
早上从下榻的民宿望向窗外，阳光洒满古老的街道与阳台。
街拍利器：老爷车。都是五十年代的美国名牌。
老爷车与殖民风老街区：如此哈瓦那。
悠闲的哈瓦那姑娘
哈瓦那街道 之 殖民风格老城区建筑
哈瓦那街道 之 残破与现实
哈瓦那街道之 蓝天白云下
哈瓦那街道之 悠然的广场
哈瓦那街道之 宁谧的街角
哈瓦那街道之 色彩绚烂的古巴画作
，古巴首都哈瓦那的地标。身后是古巴内务部。可惜整修关闭，暂停对外开放。这也是特色：什么时候都有可能关闭整修，而重启无期……途径哈瓦那大名鼎鼎的冰淇淋店Coppelia自是要驻足品尝一番。这里就需要介绍一下古巴的双轨式货币体系：红土比是踏足古巴的外国人最开始所能换到的一种外汇券，1美元=1红比，用美元现金换红比苛收10%现金税，而欧元现金则幸运免税（随着奥巴马今日出访古巴，这一政策已被一笔勾销，封存为历史）；而土比则是古巴本地人用的当地货币，1美元=25土比。
古巴产蔗糖。来此不妨尝一杯甘蔗汁。所有附有英文招牌后面，一定紧跟着标明CUC，代表外国人消费的红比价格。古巴靠着这种计划经济风格浓郁的双轨货币制，大发旅游财。大部分博物馆都是分别收费的，举个例子，如果本地人门票6土比，则外国人可以被收费6红比。此处不妨相劝：心疼是没有用的，乖乖付钱别动逃票的歪心思方为外国文明好游客之道。
网络图片：往往令游客困惑不已的双轨货币制
土比还是红比？很令人困惑 - 看到街边小餐馆里只有西班牙语的菜单，结合价位金额和餐厅档次，不妨一猜……这次是，土比！而哈瓦那Coppelia冰淇淋店则把这种双轨制生活发扬到了极致。这是一家闻名世界的古巴国营冰淇淋品牌店，口味和品质与哈根达斯齐名。在质量堪称优秀的免费教育和免费医疗之外，菲德尔卡斯特罗宣布：要让无法顿顿吃肉的古巴民众仍然享受生活的幸福感，大手一挥建立起了这座福利性质的小小冰淇淋“城堡”。
卡斯特罗的冰淇淋“城堡”城堡外，阳光下被暴晒的人们不分男女老少永远大排长龙队，几个小时排到进门后，可以享受5土比买到全家桶分量的冰淇淋，这对于福利优渥又没有上班之忧的本地人来说，是一种标志性的生活方式。而不愿意排队的外国人可以选择花上两块多红比直接吃到一小碗冰淇淋。而我，就是那个传说中的不愿意排队的迷之外国人……虽然我来自一个同样喜爱凑热闹排队的吃货民族。
永远大排长龙的Coppelia冰淇淋店门口一勺挖下去，滋味果然不赖，奶味浓郁。听本地留学生朋友说，其实排长龙队买到的“福利”冰淇淋在奶香指数上会略略逊于外国人窗口这一版 - 但恐怕仍然是可以达到“国民幸福感”这个初衷的。 这也是古巴制度在我看来能够长期维持基本稳定的高妙精巧之处：虽然民众工资水平极低（社会上流阶级医院院长的平均月薪为60美元左右），但完全免费且质量优渥的教育医疗稳稳兜住了生活底线，工作压力小，生活闲散充满阳光之余，还有廉价甚至免费的冰淇淋和博物馆，并且，为了区分本国国民和外国游客，在价格上严分差异，公开大打旅游创汇牌，这在一定程度上让囊中羞涩的古巴民众有了一种心理安慰的看热闹之感：“你看，那帮人傻钱多的外国人需要掏那么多钱才能享受跟我们一样的待遇。”
我的冰淇淋夜游哈瓦那在夜生活的维度上，哈瓦那也将奔放社会主义的魅力展现得淋漓尽致。和朋友探索了当地夜店，推门音乐与霓虹飞扬，人们三三两两笑意盈盈把酒言欢的放松气氛，仿若把我带回了英国留学时代的街角pub。
古巴年轻人的夜晚：可以一顿无肉，不可夜夜无酒无音乐。哈瓦那的酒吧街区在夜晚时分，皮条客的生意与gay bar一样不少。路过哈瓦那三大夜间同性恋集会点之一的我们，甚至还被当地警察友情提醒：此处是同志集会的地方，若没有特别口味，不妨考虑离开。
夜间在哈瓦那路过本市最大的gay community集会地点
集会方式仍然透着丝丝计划经济体制下的紧缩劲儿：无处可去的年轻人聚在街头速配
有一个十分可爱的小gay跑来跟我们聊天当地警察还友好提示了我们，以免我们傻乎乎混进这个族群而不自知。其实作为腐女的我已经乐开怀。但旁边的男性朋友小南同学就很紧张，他还没有做好被掰弯的准备。事实上，古巴的开明远不止于政府对同志群体的事实默认：首都哈瓦那还曾举办过热闹的同志大游行，政府允许变性手术，并禁止职场歧视同志，但古巴还没有立法承认同性婚姻或民事结合。
网络图片：古巴Gay Proud大游行，作为对个性化行为管控严密的共产主义国家和传统的天主教国家，古巴的开明引人注目。古巴前领导人菲德尔.卡斯特罗曾于2010年承认过去歧视和迫害同性恋者的政策是错误的，此后大众对同性恋的态度有所改善。 现任领导人劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)的女儿玛丽耶拉(Mariela Castro)是古巴最著名的同志权利倡导者，她像往年一样参加了今年的同志游行。 “尽管有了改革，大家的观念仍然改变得不够快，”玛丽耶拉说，“但我没有失去希望。同性恋人可以结婚的那一天，我将怀着极大的喜悦庆祝。”
网络图片：连同志游行都不忘打出切格瓦拉的肖像为自己助阵古巴就是这样，共产主义集权的威严之下，严打偷窃，街道安全，抢劫和贩毒大案更是闻所未闻。但奔放的男女/同性夜生活和烟酒文化，确实多少年来未曾被政府收紧控制，毕竟是拉美！民风依然浪里格浪。
哈瓦那夜游：夜色撩人在街角留下的一点点遗憾是当天晚上夜游，发现闻名哈瓦那的古巴艺术工厂（FAC）关门，否则自有一番东柏林的萧瑟又叛逆的嬉皮味道。
夜晚的老城区地标：天主教堂。今天奥巴马偕同夫人在此向民众挥手。
年久失修的三层阳台，掉下来把第二层的阳台也砸塌了。旁边朋友评论：架个木板接着过，当地人心真大啊
哈瓦那的夜景可不止与凋敝残破的怀旧美，也有华丽与辉煌。坐在高档酒店的露台bar，可以享受晚风微醺下的乐队现场表演。他们最爱演奏的是好景俱乐部（Bueno Vista Social Club）的Chan Chan。古巴到底怎么上网？随着最近古美关系复苏变成新闻热点，关于古巴的段子也开始层出不穷：
目前真伪尚不可辨的网络图片，号称引自菲德尔卡斯特罗：“当美国有黑人当总统的那天，当这个世界有拉美人成为天主教教皇的那天，美国人就会重新来找我们。” - 显然，这两三件事都先后实现了。卡斯特罗真那么神？
而这个段子则是赤裸裸的谣言，因为一直以来，古巴都是可以上任何网站的，问题在于有没有钱上网，以及在哪里上网。说到上网，就不得不介绍一下在古巴上网的奇葩现状：在政府的严格管控下，古巴网络基本变成了本国“赚侨汇”阶层和外国游客的专利。网络信号覆盖的地点极其有限，一般限于国内主要城市的街心公园，和市内几个热闹的马路牙子；而上网价格更是高达3美金/小时，对于平均月薪二十多美元的本地民众来说无异于天文数字。在古巴唯一的上网途径是购买官方推出的一小时网卡，并因此催生了马路边的各种黑市交易，业务逻辑很简单：本地小贩在政府设立的通讯门面店排长队，以两美元一张的价格批量购入上网卡，再转过头以三美元的价格卖给那些急于上网又不想排队的外国游客。
每晚在固定上网地点流窜的老编 - 入乡随俗，马路牙子也兼具了避暑的功效。出于历史原因，大批古巴人在卡斯特罗政权初期流亡美国（其中风头正劲的古裔美国明星当数在巴西世界杯纵情高歌的Pitbull，音乐试听戳上面）。至今，古巴每年仍有奋力闯关的“勇士们”以种种方式偷渡至不太远的佛罗里达上岸。而他们，也成为了今日古巴侨汇大军的中坚力量。在可以上网的街心花园或者马路边，你会很容易地注意到，那些持网卡上网的本地民众，往往对着手机塞上耳机念念有词 - 那是他们在跟定居美国的家人视频通话，保持亲人间的交流。钱要用在刀刃儿上，这句话在哪都没错。因此，古巴虽然从未封锁Facebook和Youtube等美国网站，但有资本设立账号不时更新的国内有闲有钱阶级却少得可怜。而今，随着美古关系的复苏，一贯力推改革的古巴现元首劳尔.卡斯特罗，恐怕会进一步放松网络限制，拓宽民众的上网渠道和信息来源。作为古巴的开国元勋之一，传奇硬汉领袖菲德尔.卡斯特罗的亲弟弟，劳尔.卡斯特罗对古巴转型的推动不可小视。古巴的未来会怎样？开放是否不可逆转？让我们对这位“古巴邓小平”拭目以待。
从哈瓦那到圣克拉拉：满城尽是格瓦拉说起古巴不可不看的一绝，那便是举国上下无处不在的切格瓦拉肖像了。这位阿根廷出生，纵横拉美旅行游击，成名于古巴，又于玻利维亚战死的革命偶像图腾，充斥在城市的每座墙面，热带海滨的每个村庄，每个市集，每个你转角可以遇到的书店，杂货店，药店，工厂和学校……他的流行魅力，唯美的理想主义色彩，和桀骜不驯的嬉皮气质，在很多年后仍旧享誉世界，被他的战友和敌人共同缅怀。
无论你喜不喜欢他，在古巴，你都不可能忽略这张脸。他无处不在，曝光率远超过亲密战友，古巴的开国第一元勋菲德尔卡斯特罗。而在哈瓦那殖民时代的海滨军事要塞旁，坐落着一栋小小的切格瓦拉故居。 - 这是他解放古巴后，任职国家工业部部长和国家银行行长时所居住的地方。
军事要塞旁，是碧蓝的海天一线，仿若进入天空之城，静谧安详。
军事要塞如今已空无一人，而从这个角度向下俯视，这片开阔的空间是当年切格瓦拉在古巴刚刚建国后处决“反革命”犯人的刑场。因为这段历史，切开始引发了争议 - 有人说他性格阴郁暴戾，是典型的刽子手人格，进驻哈瓦那取得政权后无所事事，就在住所附近设置刑场，大开杀戒，排除异己。 而另一种辩解的声音是：他奉菲德尔.卡斯特罗之命，尽最大努力搜集各方面证据，权衡政治犯罪行，减少杀戮。事实上，和其他共产主义国家相比，古巴建国后的“内部清理”的确算不上排场巨大，而古巴也是共产党取得政权的国家里，内部屠杀相对少量的一个代表。走进他的故居小楼，可以看到他用过的简朴办公桌椅和马黛茶杯。- 作为一个阿根廷人，切格瓦拉一生都操着浓重的阿根廷口音，保持着他的阿根廷风格：喝不惯朗姆，只喝红酒；古巴人好吃猪肉，而他一直习惯吃牛肉；古巴人喝酒时，他喝马黛茶。在他身上唯一留下的古巴印记，也只有他永远叼在嘴边的雪茄了。就是这样一位年轻的阿根廷人，改变了整个古巴的历史和一部分世界历史。在他的无私无畏的理想感召下，古巴成为了最浪漫最富有激情的共产主义国家。而切让人们相信，有一群人当年的确是在追求共产主义理想中最美好的那一面：青春，激情，公义，平等，尊严，独立。几十年来，古巴虽然面对经济封锁捉襟见肘，在资源有限的情况下，却尽力争取做到取之于民用之于民，医疗和教育始终保持免费，相对来说少了一些共产主义官僚式的政治算计与肮脏的内部清洗。拉美民众富有传统的激情引子，也许也正因于此，这片大陆盛产左翼。也许，我们热爱古巴，爱的就是切格瓦拉所代表的那些气质，爱的是虽然面对现实却仍旧忠于理想的纯粹，爱的是青春热血和浪子情怀，爱的是在黑色与灰色的世界里找寻希望和另一种可能，爱的是明知不可为而为之的气概，爱的是终极一生能被自己的战友敬重，也能被敌人敬重的道德高度。
故居里是个自拍胜地。故居里是个自拍胜地。
某间小屋子里，还可以看到切格瓦拉遗体从玻利维亚被运回的灵柩。说到切格瓦拉，就不能不提古巴名副其实的切格瓦拉主题之城圣克拉拉。在这座城市的街道中，到处都是和他有关的痕迹，而在切格瓦拉灵堂与纪念馆里，他的遗骨便长眠于此。灵堂之上，是卡斯特罗为逝去的战友燃起的长明之火，广场上老卡的激情演说至今仍旧余音回绕：“当我们表达期望孩子们成为怎样的人时，我们可以以革命家的精神热烈地说出：我们希望他们成为像切一样的人。”
“如果说我们是浪漫主义者，是不可救药的理想主义分子，我们想的都是不可能的事，那么，我们将一千零一次地回答说：是的，我们就是这样的人。” - 切格瓦拉《摩托车日记：拉美旅行札记》而在地下灵堂之上，是他的主题广场，伫立着受伤的英雄铜像，眼神望向蓝天，始终坚毅。铜像一旁，塑着他决议离开古巴、前往非洲继续革命前，留给卡斯特罗著名的长信，其中犹记得最打动人的一段：“我辞去所有职务，放弃古巴国籍，继续去世界其他地方用古巴精神革命...从此我和古巴不存在什么法律上的联系了，仅存的是另一种联系，而这种联系是不可能像职务一样辞去的。”
根据买到的英文版书信，终于对应上了革命广场纪念碑文上，切离开古巴时留下的西语信件原文。
在广场旁的绿荫下又看了一上午的书，才去吃了午饭。切曾说：“革命与美并非势不两立...无论是不是听起来荒谬，但我想说，真正伟大的革命都是由爱引导的。人不可因为时代的艰辛而丧失心中的柔情。”
在圣克拉拉的切格瓦拉小书店里买了很贵的书，因为国内网络上购买不到他的拉美摩托日记。花絮是刷卡居时然还要一本正经出示护照，但好在并没有被额外收费。这里的书籍是严格按照书后的美元定价收费的。
从这个小小的山坡上，切带着游击队，以350人对战政府军5000人，一战封神，迅速解放了这个城市。而圣克拉拉之战后，旧政权迅速垮台，这一役也奠定了古巴革命的最终胜利。那年，切格瓦拉刚刚三十岁。
在市中心公园旁边的维达尔广场
Hotel ，看当年格瓦拉带领弟兄们空降圣克拉拉激战时留下的累累弹孔 。
圣克拉拉还有一座公园，摆满了废弃的铁皮车厢。这是当时切格瓦拉带领敢死队炸毁的几节车厢，同时缴获了一大批政府军弹药和高射炮，是以少胜多的经典战役。这位读完医科学位就跨上一辆摩托横贯南美州的阿根廷富二代小青年，可谓是穷游界的鼻祖：从阿根廷出发，横跨整个拉丁美洲，在见证了贫困与种种不公后，促使切格瓦拉萌生了共产主义倾向，最终开始革命。而后代穷游者们手中不变的拉美穷游圣经，就是他写的两本拉美摩托车日记了。在我看来，抛开所谓的革命乌托邦和共产主义理论体系不谈，他的环游拉美乃至革命本身，也许本质上只是一场青春不羁、用以放纵荷尔蒙的穷游。只是这场穷游最后越玩越大，普通的简易模式已经无法满足他的挑战欲，最终浪漫的穷游偶像决定，进入游击战模式，越玩越开心，捎带顺手解放了一个国家，人生迈入三十岁就成为另一个国家的开国元勋了。- 这才真真是穷游界的祖师爷啊！试问还有哪位旅途上的嬉皮青年，能够超越切这样刁钻风骚的走位？ 以这样的角度去理解他的话，也许可以消减一些沉重的革命光环绑架，降低这位传奇人物的争议性。事实上，也许他根本就不想做什么革命导师，不过就是一位不羁又浪漫的高智商嬉皮士，一位反叛又时髦的高颜值偶像，唯美地死在了人生最好的年龄罢了。这样的理解逻辑下，也不难推测出他为什么最终放弃了古巴的一切职位，决然重回一无所有，拿起武器去非洲继续战斗：因为永远在路上的浪子，是无法安于任何设定好的机械化人生的。无论是朝九晚五的上班族，还是看似位高权重的国家部长，值得与不值得，荣光和身后评说都是留给别人的，无关自我与内心。而当这样单调官僚的日子逐渐吞噬掉了青春与激情，心灵也难免伴随着枯萎。
圣克拉拉最有名的切格瓦拉像，仔细观察颇具细节。
对着铜像撩一下
而说起切格瓦拉灵堂与纪念馆的朝圣之旅，竟然是颇为不顺利的一番周折。记得第一次到来是在某个周一，好不容易等到开馆时间，却发现：周一闭馆。只在这座城市计划了不到一天的我，在中心公园落寞地上网，不过却幸运地得到了当地小哥送来一朵小花的安慰。
不必误会，我亲眼看到他给公园里的每个妹子都送了。XD这位古巴小哥刚刚遭遇了骑车事故，胳膊骨折，打着石膏举着刚拍完的片子，悠哉游哉坐在公园里跟我闲聊。此哥叫Reine, 可以讲一些英语，而更令人跌碎眼镜的是他居然还会一点德语，职业是建筑行当。- 说起来，古巴也真是民间人才济济啊。谈到自己的职业，Reine有点忧伤。他说这个行业如果能去德国这样的国家，是个薪水颇为丰厚的工作，可在这边只能每个月赚很少的工资。我们结伴一起走过圣克拉拉主要地标，他带我看了整个城市的革命遗迹。搞笑的是走在路上居然还遇到了他的大姨和若干朋友，每个人都询问他胳膊上的伤到底怎么样了。一路上他也是不遑多让，骨折已经达到转身不便的程度了还不忘嬉皮笑脸地撩妹，也真是服了他。作为回报，我识相地请了他啤酒和晚餐 - 虽然小哥并没有提出任何这类要求，看上去也绝不像是当地黑导游。但是不管旅途中还是生活里，总还是不欠别人什么的为好。
走在圣克拉拉的路上
Reine十分会找地方。这架飞机舱改造的酒吧恐怕是圣克拉拉最有逼格的一处所在了。而Cuba Lonely Planet居然没有推荐这个去处。
来灌啤酒凉快一下同行结束于相遇时的公园，我们坐在椅子上休息了一会儿，看着日落余晖，挥别彼此。再后来因缘际会，我又一次路过了圣克拉拉，可惜这次没有再遇到骨折的莱恩。也不知道他康复了没有。
第二次来到圣克拉拉时，纪念堂终于开放了。在切格瓦拉的灵堂背后，是游击队其他同志们的墓地。
落红不是无情物，化作春泥更护花。
切格瓦拉纪念馆里，都是他生平用过的物品，和签署过的文件等。大概一周之后，从古巴岛东部返程，坐了一夜大巴车的我感觉腰都快断了。一大早睡得迷迷糊糊之际，突然听到报站，居然又一次经过了圣克拉拉！思考了不到五分钟，我魔性般地跳下车，放弃了原定的目的地，重新出发去参观切格瓦拉灵堂和博物馆。这次终于开放了！为了赚够本的我居然来来回回足足逛了两次，也是拼了。第一次离格瓦拉这么近。冰凉的灵堂内部，伴着卡斯特罗点燃的长明之火。而这个充满力量和自由的灵魂，就这样近在咫尺，感觉奇妙。小小的灵位旁边印着CHE三个字母， 抚摸着突起的浮雕字母，顿时觉得自己没有白来。灵堂内部还有切格瓦拉的几十位游击队战友，他们共同死在了遥远的玻利维亚。而切的遗骨更是在1997年才从玻利维亚被确认发现，运送回了古巴圣克拉拉，永远长眠在这里。
整个纪念堂门口安保森严气氛肃穆，而旁边的切格瓦拉博物馆里也是一样戒备森严 - 森严是我对这片区域的最大感觉。游客需排队分批入场，禁止拍照，强制存包，行走时的禁区也颇多。让人不禁联想到毛主席纪念堂的戒备等级。博物馆还算内容翔实，有英文西文两种标示。看着证件照上那张年轻英俊的脸，想起很多游击战历史资料上的老照片。今时今日，他们的后代，理想逐渐都在改变，共产主义乌托邦已在全世界范围内宣告失败。可纯粹的理想都只有在社会的非正常状态下才能够追求吗？纪念堂门口，我还遇到一位中年意大利大叔游客，他说古巴让他感到失望，这不是真正的社会主义模样了。他说的对。而如果切地下有知，看到今时今日的这一切世事变迁沧海桑田，这位曾经一往无前的革命斗士会想些什么呢？他也会反思，会后悔吗？如果曾经最坚定最崇高的理想模样，终有一天面目全非，我们该怎么面对？以眼泪，以沉默？美国在古巴 I：关塔那摩的故事 - 一座小城镇，半部美古抗争史说到美国，这个离古巴近在咫尺又远在天边的一方辽阔土地，在奥巴马本周光临古巴之前，鲜少有机会和古巴真正联结。唯一的一处著名联结，恐怕就是古巴东部的关塔那摩了。- 此地以美国海军基地闻名，近几年更是以基地中关押中东政治犯的虐囚事件而臭名昭著，数次成为世界舆论的焦点，堪称古巴境内的“国中之国”。抱着猎奇的心态，我独自前往关塔那摩，探索这个与哈瓦那和古巴圣地亚哥两大城市气质截然相反的边陲小城，在艳阳高照又慵懒颓唐的小镇上行走着。
晒着大太阳，独自盘桓在关塔那摩小城的街角。这里人烟稀少，游客罕至。天空中是继续充满层次感的肥厚白云。在我的古巴岛环游里，这里的蓝天白云最棒。
别看关塔那摩人烟稀少镇子小，街头的红色文宣墙壁设计却颇巨匠心，艺术感十足。相比之下，建议国内的村头党政宣传不妨也重新考虑一下设计风格，多用浮雕和图案，少铺几个大字可好？
关塔那摩小镇街道的白天和夜晚
色彩浓烈的镇中心，颇有一番风情
在典型的古巴小镇上，能用土比的地方渐渐多了起来。这家颇为高档国营巧克力店居然可以接收到街心公园的wifi信号，简直可以作为低价消磨时光的圣地；店铺里售卖富有当地风味的热巧克力和巧克力蛋糕，便宜到令人咋舌（单品合人民币几毛钱）。由于价目表没有明确表明是CUC（红比）还是CUP（土比），我迟迟不敢掏钱，确认了是CUP后欢天喜地。
透过残破的墙和窗，可以凝望小镇上的住家。孩子正在看电视。
小小的城镇，却有很大一座音乐学校和各种小吉他标识的音乐机构，可见这里的人喜爱音乐程度之深。虽然耳机里那首扬名世界的经典古巴老歌Guantanamera所描述的风景，此时就活现在眼前，但一上午的怡然闲逛过后，不懂西班牙语的我开始在这里吃尽苦头，问啥啥不灵。本来Lonely Planet推荐了一个当地的Walking Tour，当地导游带着边走边讲每栋建筑的文化历史是挺不错的选择，但好不容易比比划划找到对方办公室却发现根本没有能说英语的导游。在午后的阳光渐渐把我淹没时，我在街边的一家超级迷你的街边小bar坐下，要了一罐冰啤酒，开始为下午去哪而烦恼，在我就快被自己的啤酒灌醉时，惊讶地发现：这个偏远小镇偏远街角的偏远小bar里的某位服务员小哥居然能张开嘴讲英语！- 这简直就是折翼的天使啊。如获至宝的我，赶紧打探了起来，却更加确认了此地无自驾游基本玩不转：这全因关塔那摩是古巴东部的一个省份，而我所在的只是省内的一个同名小镇。除了一些当地特色的音乐俱乐部值得傍晚探访以外，很多有趣的地方根本不在这个小镇里，尤其是相对著名的古巴最东端的迈西角，从灯塔上眺望对面的海地共和国只有几十公里，但是开车前往也是无比的远。所以我悲伤地发现，继续游走于此镇并无卵用......此时需要决定是坐人力车/马车在城镇里继续逛，还是坐摩托车在城镇周边逛，抑或雇出租车远行。不过，旅行的这类烦恼被一罐古巴冰啤酒冲刷后好像也并没那么难以抉择了……
离开关塔那摩小镇后，那个午后燥热的街角，和具有冰镇心情作用的蓝色小bar反而成为了一个美丽的回忆。最终我决定，放弃迈西角，集中精力和一切手头上的信息去探索跟美国海军基地有关的周边。说起来也怪，在美古几十年的对抗历史中，居然残留着关塔那摩这块痼疾。谁能想象在卡斯特罗和切格瓦拉这样的反帝国主义死硬派的地盘之下，居然一直保留着一块美军自留地，经年累月地挑战着古巴乃至全世界的神经。直到近几年此基地因美军虐囚和奥巴马的承诺关张而出名，世人才开始更加注意这片充满对抗与紧绷的古巴岛东部角落。这里到底有多神秘？实在是想去看看。于是乎，我回到城镇里费九牛二虎之力雇到一辆出租车，比比划划说明意图，结果拉我这一个人的生意去了俩哥们儿：司机和他医生好友。这两个好基友一路互相帮助，组合起破碎的英文跟我聊天，其中司机大叔十年前曾经做过这里美国海军基地的导游。旁边伴随着的本地帅医生很悠闲地就上车跟我们去逛了，一副完全不急着上班的古巴style。我赶紧竖起大拇指赞颂古巴医生和古巴医疗的优秀与先进，投其所好，遂得到了不少讲解：其实前些年在关塔那摩城镇里，有一个能看到美国海军基地全貌的风水宝地，虽然进不了监狱区，但游客可以观测到这片小小的“国中之国”里美军士兵的日常操练，两个小小的机场，军事学校，甚至全古巴唯一的那家麦当劳。可惜前几年，该宝地被一封了之。现在附近想去猎奇的游客，要么走远离关塔那摩城镇的Caimenara小镇，试图更加接近禁地；要么，就像我一样，坐出租车开往镇子24公里外的Ranchon La Gobernador。
竟是一个气氛十足，洋气又怡人的餐吧。远离尘世喧嚣，值得隐居于此啊。这是一个风景极其优美山风极其之大的小小餐吧：登上这里的茅草塔楼，配备上双目望远镜，可以依稀望见对面群山后面的美军基地。虽然视野仍旧并不会十分清楚，但这已经是俯瞰基地那边最近的选择了。
餐吧特意设置的塔楼。据说塔楼上有双目望远镜，但我来的时候没有见到。
一望无际的远山，看不到传说中的基地，倒看见了美景。遥想着微信里朋友听说我要来此一游，纷纷热切询问：“能进入海军基地吗？”“能给我从关塔那摩监狱寄一张主题明信片吗？” - 不禁哑然失笑。“冒险”之后往往会发现：想象与现实的差距，还真的不是一般的大啊。后来和下文中的某位美国朋友一起刷谷歌上的旅行评论，才发现意淫进入关塔那摩监狱的不止我一位。尤其是那帮美国驴友大神们，一个个对于古巴虽不能至但心向往之，纷纷模仿着Booking.com和TravelAdvisor的评论口气，在“古巴关塔那摩”这个地点标注了自己的旅行评价：“我觉得这里太赞了！简直不想回家！对我而言是全新的冒险。““安保严明，伙食也还可以。我住一个单间。除了厕所的条件差一点，晚上不知怎的总会听到隔壁监狱房间传来一些奇怪的哭声。”对于诸位搞怪和想象能力超一流的美国网民，我由衷地竖起大拇指：”请吃我一跪！”
在美丽的山岗上瞭望肉眼根本看不清的海军基地。我不禁轻哼着自己改编的红歌：“关塔那摩的天～是明亮的天～～关塔那摩的美国战士好喜欢~~。。。”美丽的风景让我暂时忘了四处询问望远镜的事儿，买了咖啡和啤酒，与两位司机与医生闲聊起来：我戏称卡斯特罗怎么搞的，这么多年在自己的地盘上容忍美国搞出这么个臭名昭著的东东，你们应该杀过去把这个地盘平了，本地人自己来接管；而他们则大笑回说其实早就不耐烦古巴医生一个月只挣60美元工资了，实在不愿自己国家天天走又穷又硬的反美斗士造型，日日盼着盼美古关系恢复，结果盼了六十多年，至今并不知道恢复得有没有实质进展；我继续开玩笑那就直接混去山后那边的海军基地做医生吧，给美国大兵看病，有钱挣。-大家都笑了。
临走前的合影。合影完毕时突然发现穿黑衣服的古巴医生十分年轻帅气。而年轻稍长的司机长得有点像乔治克鲁尼。为什么？！为什么临走前我才注意到这件事！！关塔那摩居民心怀世界，顺便关切地问我现在中国是不是一家能生两个孩子了，我说是，我们这儿的社会主义跟你们不太一样，特点是什么都管，就是没有你们那么均等完备的福利而已。恋恋不舍也终要返程。回程的路上，是漫山遍野的蔗糖，宁静的蓝天白云下，仍旧藏着美古对立的暗流涌动。据说附近的乡村田野间，埋藏着几万颗冷战时期布下的地雷。而在美军基地的不远处，古巴也设置了好几块自己的军事基地，时时操练，寓意监视。
返程的路上，有劳司机和医生掩护指导，助我藏在车里，在进入美军基地的第一关 - 美古分割检查站门口，抢拍了一张大巴徐徐驶入的照片。虽然理论上此处并不允许拍照。 美景如斯，可惜却被紧绷的气氛蒙上一层压抑的迷雾：被围困于这个“古巴孤岛”中的美国大兵，和被严密监视、活在绝望与静默中的中东囚犯，可以体会到那片清澈的蓝天白云，和甜香的甘蔗气息吗?
该大巴每天定量承载十名以内的古巴人进入军事基地，提供或贩卖一些日常需求物资。一个人的关塔那摩小镇冒险就这么结束了。而两个多月后的今时今日，奥巴马带着美国的滚石乐队就这么重新踏上了古巴的土地。在这个历史又一次向前迈进的一刻，坐在北京的家里读新闻我，不禁回想起了关塔那摩小镇里的古巴医生和司机，想起他们用失望地神情和断断续续的英语向我感叹：“六十多年了，古巴这么小，经济要发展，什么时候才能跟美国恢复正常关系呢？”。- 而他们此刻的心情一定很雀跃吧?他们庆祝的饮料，是我们那天喝的古巴啤酒，还是Havana Club的朗姆酒呢？
再见，关塔那摩美国在古巴II：相爱相杀的黑旗广场在奥巴马到访之前，除了不尴不尬长达世纪之久的关塔那摩海军基地，唯一还能代表美国的，也就只有哈瓦那市区里的美国使馆，和使馆门前的黑旗广场了。在那个对抗正酣的年代，菲德尔.卡斯特罗为了挡住美使馆日日播放“反动电影”的大屏幕，下令树立起旗杆阵，广场上空黑旗招展，远看的确遮住了大屏幕，相当具有喜感。可惜时至今日，广场上空已经好久没有黑旗飘扬了。随着奥巴马的历史性到访，这个两国对抗的任性小插曲怕也是要永远封存历史了。
黑旗广场如今只剩下一片光杆旗杆，突兀地正对着美国使馆的大楼和可怜的一小面美国国旗。穿过黑旗广场，没走几步便可以到达著名的缅因号沉船纪念碑。历史上美国人以这艘轮船的倾海覆灭为借口，一举发动了美西战争，最终从西班牙人手里抢下古巴。其中参与战争的一名美国中士，后来成为了一代总统罗斯福。
美国人在此竖立缅因号沉船碑后，被独立革命后的群众击碎。之所以残垣还能被保留，全因纪念碑上菲德尔老卡的又一搞笑批注：纪念美帝国主义妄图侵入古巴的图谋在此覆灭。美国在古巴III：小镇来了位美国年轻人都说古巴是中国的社会主义好伙伴，这话倒真也没错。走进古巴，会发现从政府到民众对中国还是抱着友善的态度，而全古巴满街跑的宇通客车也最直观地见证着杠杠的中古友谊。然而更加切身地和普通古巴人进行交谈，我大跌隐形眼镜地发现......美国才是古巴人的内心挚爱。从某种程度上这也可以理解：做为美国的后院，几十载坚定的反美斗争损耗了古巴不少元气，而时至今日，古巴普通民众对于这位家门口帝国主义大兄弟，反抗情绪不仅不强烈，甚至可以说是十分好奇和热情。这在能讲几句英文的古巴有知阶级群体中尤其明显（比如上文中提到的医生和导游司机）：他们比任何人都殷切地盼望着美古关系尽快复苏，一切经济封锁告停，让美元和美国游客从天而降。从关塔那摩小镇前往Baracoa海滨小镇的大巴车上，我结识了邻座的一位美国年轻人Tim：他没有上过大学，在纽约州的某个五大湖度假景区帮助老爸经营着一批游客租用的皮划艇。虽然老家在纽约州，但身在依山傍水的大郊区，平时鲜少能去纽约市转转，他笑称自己去蒙特利尔的次数比去纽约多太多了，在他心中大城市就是蒙特利尔的样子，纽约市还真不太熟。
大巴停靠Baracoa站，美到把一车乘客看呆。遥望造型的塑像，是哥伦布第一次踏足这片土地时的样子。走出美国，想看看世界的Tim选择了直接往南进发，探索广大拉美，古巴是他旅行的开始。路上遇见我，他更是觉得十分新鲜，多次向我打听中国的事情，比如中国当地早餐都吃些什么。我说早餐我们就吃功夫熊猫练武功时用筷子猛夹的那种圆乎乎的东西，叫包子。他不时做出频频点头恍然大悟状。就是这么一位普普通通、对于美国之外的广大世界还懵懵懂懂的年轻人，居然突发奇想悠哉游哉地来到了古巴。考虑到美国游客来古巴的种种不便：美国银行卡无法在古巴境内使用，美元换古巴比索要报批美国财政部审核，从美国到古巴的短短行程若无商务文化等必须的理由，必须经由墨西哥坎昆出发……Tim居然能排除万难踏上古巴的土地，心还是挺大的。
Tim在中学时选修了西班牙语，没事儿喜欢勤练口语。来到古巴立即派上大用场。在这个比关塔那摩还要闭塞的小镇，我能做的……只能是，跟紧他！跟着Tim一起行走Baracoa的两天里，我从头到尾彻彻底底地见识了古巴民众对于美国人的热情。我对灯发誓，若不是亲眼所见真的无法体会到那种盛况：无论街头巷尾走到哪，只要他一张嘴表示自己来自美国纽约，四面八方的当地人群就会爆发出一阵欢呼，把他瞬间拱成全场焦点。- 在古巴人的心里，纽约俨然就是天堂的代名词。管它是纽约州还是纽约市，反正，是纽约来的就很牛逼！每当看到本地人七嘴八舌热情地向Tim介绍“我家里xxx亲戚在佛罗里达哦”等等话题，我都会被冷落在一旁，十分羡慕他在本地人心目中的待遇，简直就如同明星一般闪瞎我的狗眼。 而一路走下来几个古巴城市和村庄后，我的总体感知是：如同当年的台湾之于大陆，南韩之于北韩一般，政权间的敌对并不能阻挡前者的流行文化润物细无声地涌入后者的土地 - 这也正是美国之于古巴的现状。- 遥记在80年代的神州大陆，年轻人偷偷收听邓丽君，流行着“白天听老邓，晚上听小邓”的笑传；而当时明月换拨人看，今时今日的古巴街头年轻人狂热跟踪着最流行的美国BillBoard歌单，生活中最酷的事情是拥有一部iPod，甚至是梦想着一部iPhone。 于是在每个餐厅，每个公园的街角，但凡是取出自己那部iPhone 6 plus摆弄，我都会被淳朴而勇敢的古巴当地小哥/大爷们询问：“这部手机好漂亮，要多少钱？总得有两三百美元吧？” - 看着他们艳慕的眼神，我实在不忍也不敢实言相告，每次都含混地顾左右而言他：“唔...我想差不多吧...呃..这部手机是我爸爸用的，因为出远门旅游，爸爸才借我来照相...” - 此时的古巴大爷大叔们则频频点头，满脸都是理解的神情，并诚惶诚恐地询问能否让他们传看一下。而每当征求到我同意后，手机就又会被接连传到周围一道观摩却不好意思开口的大妈手中。这样的场景反复几次后，基本奠定了一个规律：想要取得本场明星待遇，Tim可以靠美国刷脸，我则要靠刷自己手中的iPhone 6 Plus。不过，从此在人多的餐厅独自吃饭时，我尽量不把手机端得过于显眼。- 虽然相信大多数古巴本地人只是出于好奇和善意，但因为一部iPhone收到万众瞩目的感觉，毕竟还是有点不安和奇怪。
Baracoa盛产巧克力，晚上在镇中心，我们就买一些本地产的奇怪巧克力点心充饥。
和在古巴享受明星待遇的Tim合影一张。在热情古巴人眼中，我们的第一眼设定分别是来自日本和阿根廷……
Tim擅长和古巴当地娃娃们打成一片。经常充任儿童团指挥官，用西班牙语教大家做游戏。当地孩儿们貌似一个个都十分服气。作为一个普通游客，他绝对可以充当美国人在古巴的民间大使。
阳光下海滩旁的古巴宝宝们。古巴是个黑人和白人几乎各占一半比例的国家：黑人多是当年殖民者从非洲运送过来的黑奴后代，有些后也混杂了本地土著的血统，而白人则全部是西班牙裔后代。以卡斯特罗和切格瓦拉这样的开国元勋为例：他们都是纯正的白人。然而在这片土地上，不同肤色的人们亲密无间，包括儿童之间 - 至少看起来是这样。而这至少说明，很多我们心目中是问题的问题，在这片神奇的土地上，却并不是问题。
别具风情的黑色沙滩
Baracoa的海滨是我迄今为止见过的最壮美，最蔚蓝，最有层次，也最宁静的海滨。
穿越Baracoa村子里茂密的椰子树和宁静的加勒比海滨，就要和这里说再见，启程下一个城市。正如纽约哥Tim所言：佛罗里达沙滩旁天价的海滨公寓，和拥抱充足时光面朝大海玩耍踢足球的奢侈人生，这里的孩子免费就得到了。幸福的生活就是这样。但是这样的幸福，还能在时代浪潮的冲刷下维持多久呢？
在Baracoa的民宿前分别，我和Tim互相祝福对方一路顺利。临别之际，我语重心长地交给他最后一个任务：“千万，不要..让..川普当选……”Tim：“……别担心，毕竟还有九个月才开始选。” 虽然是来自不同大陆上的年轻人，我们都愿，世界和平……日本在古巴 I：悄无声息的渗透如果说古巴普通民众对美国彰显着明晃晃的爱，对日本则是暗流涌动的爱。不管是在哈瓦那的街头还是其他城市的街头，我会间或发现一些热爱日本动漫的非主流古巴青少年。信息极其闭塞有限的他们，玩起街头日漫cosplay竟然有模有样，神形兼备。
当尝试着问他们能不能与我合影时，这群古巴二次元小团体很兴奋地冲我回应 “Japón! Japón!” (西班牙语：日本) 我只好略带抱歉地回应他们：“呃....其实我真的不是呀。”而在古巴的街头，光我本人就遇到过不止好几位日本小哥悠闲地游荡在古巴的大街小巷，和当地人打成一片，也听到过无数回次古巴人在大街上热情地冲我大喊 "Japón"，很少有当地人直接假设我是中国人，而这环岛游的一路上我遇到的中国游客也是真的不多。出于迷惑和好奇，在环游结束回到哈瓦那之后，我询问了留学生地接朋友为什么会是这样，难道这里不应该是中国游客比较多吗？他也哭笑不得地回说：“之前古巴开通了某条新的航线后，本以为能吸引更多中国人前往旅游，结果变成满大街都是日本人。实在也不知道是怎么回事。”对于这件事，我个人的分析是：日本作为三大护照强国之一（美日德公民护照，在南美大陆几乎享受全面免签/落地签），民众们已经在前几十年把全世界大部分国家玩遍了，因此今时今日就会对刚刚开放/联通的一些所谓“新国家”抱有浓厚的猎奇兴致；而中国虽然与古巴有长期的国家间革命感情，但一则国内前往古巴不便，二则大部分中国游客往往不会把古巴作为他们优先选择的旅行目的地，而是通常先走东南亚，欧洲和澳洲，也就导致虽然古巴对中国免签，却尚无多少国人踏足这片土地。不过，在路上认识了一些日本朋友后，我得到了日本人大举“进攻”古巴的更多线索。以我在这次旅途上最好的朋友Tanaka为例，他随身背着自己的西非鼓和小沙锤行走古巴，为了追寻古巴的音乐不遗余力。每当听到酒吧或街上的Salsa音乐响起，他都会忙不迭地找出自己的鼓和沙锤，一通儿敲击和声，整个人陷入进一种陶醉莫名的情绪中。我一度强烈推荐他加入古巴街头卖艺人的行列，这样自己旅游的钱也顺手赚到了。。搞笑的是，后来我发现路上遇到的其他日本同伴也同样携带着沙锤，以相似的造型陶醉着。- 至此我这才了解到，貌似日本最近很流行这种原生态的拉美和西非强韵律型音乐，而基本上来到拉美的日本年轻人都携带着随身小沙锤随时准备自嗨……真是一个令人难以理解的呆萌国家啊。
身后永远背着沙锤的Tanaka挤入本地人的队伍试图买点冰淇淋
我和Tanaka的西非鼓合影
不用怀疑，只要有这样的街边儿童在打鼓，咱们日本小哥一准儿能冲上去合奏日本在古巴 II: 古巴圣地亚哥，和我的日本朋友Tanaka第一次认识Tanaka是在古巴圣地亚的街心公园上网时，他落落大方地坐下来打招呼，用蹩脚的英语询问我是不是韩国人。由于之前也见过其他韩国旅客在南美的旅途中试图跟我认老乡未遂，我略感遗憾地告诉他自己来自中国，并依然客气地夸奖了半天韩国的美景和韩剧文化。最终互留姓名时，我随口说了一句：你全名看起来倒很像日语发音啊。他笑眯眯地回道：“我就是日本人啊！”………………此刻顿感自己的心中有一万只草泥马腾飞，心想：“我特么还以为你是韩国人才聊这么多。请问为毛两个跟韩国一点也不相关的人要浪费那么多时间聊韩国啊？！”
Tanaka正在认真研究着我的古巴Lonely Planet，他的方位感极强，但是英语太差。我们的合作上路实现了互补与双赢。聊到彼此为什么要来古巴，Tanaka告诉我，他来古巴除了喜欢这里的音乐，主要是为了看棒球。加勒比海国家个个是传统棒球强国，不仅古巴很厉害，邻居牙买加和多米尼加也都不弱。Tanaka很肯定地给出结论：“总之是比日本要厉害一些！” - 顿时我想起，早上一位好心给我指路的圣地亚哥本地路人哥，也曾跟我介绍说：“我们在棒球界和哈瓦那是势不两立的城市!” 果然是每个地方都有自己的乐子，而每位游客的视角也都有自己的角度……
古巴圣地亚哥是古巴民族英雄何塞马蒂之墓的所在地。说来也怪，拉美殖民时代的独立英雄，往往是南美双雄圣马丁和玻利瓦尔的平分秋色。古巴却独树一帜，不选这两位战斗英雄作为独立精神的图腾，而是选择何塞马蒂这位弃笔从戎的本土浪漫诗人。
古巴圣地亚哥很著名的一家私人小书店，老板是多家旅游杂志报道中的常客。
古巴圣地亚哥初印象：高低起伏的蜿蜒街道一路上我逐渐充分意识到Tanaka是个对当地情况适应能力极强的穷游专家：擅长搜罗出各种几土比即可购买的便宜货，严重打入古巴人内部，一身流浪气质，恨不能找棵树都能爬上去睡着。悲剧的是，相较于我走到哪里都被先认作是日本人，他走到哪里都先被认作是中国人……这...实在是很尴尬，呵呵呵。不开玩笑平心而论，在古巴圣地亚哥遇到的几位日本朋友，个个都是绅士的小清新。以Tanaka为例，足以勾勒出日本年轻小哥在旅途中的整体形象：不愿被匆忙古板的日本职业社会锁住脚步，开心沉浸在自己的音乐小世界里，却也愿意张开双眼，充满好奇地体会地球另一边不同的风景和人；礼貌体贴中带着善良，在哪里都保持努力入乡随俗的意识与涵养，能够时刻节俭穷游，举止却也落落大方；乐意无私帮助别人，却也坚定信奉自由和自我；谨慎行事却也愿意相信，信守承诺；能细心观察别人微小的情绪，也能保持自己不羁的人生态度。旅行可以最快速地增进不同地方的人彼此了解，此言不假。而旅途中，也总会遇到背景不同，来来往往的各色旅伴；更开心的则是发现和自己分享很多共同想法和追求的人，竟然来自世界的不同角落。- Tanaka和他的日本小伙伴已经拥有我对于旅伴所能给出的最高评价了。
路途炎热怎么办？瞬间爬树休息一会儿。其实论爬树，我们的水平是不相上下的。
跟着Tanaka在古巴圣地亚哥逛大街，实在是大开眼界。两土比饮料get。合人民币五毛钱左右。
跟着Tanaka在古巴圣地亚哥逛大街之食物篇。一土比的面包，合人民币……两毛五分钱左右。之后我们还一起吃过一土比的冰淇淋，坐了一土比两人的本地公共汽车……Tanaka桑也经常在血拼好几土比的饮料和零食后豪迈地对我说：来吧！吃吧！我请客！这些东西你随便吃！每每及此我都泪花闪烁地想：发达资本主义国家的青年，果然是大方又豪爽啊……这都合人民币都快一两块钱了，换算成日元更是不计其数，真是令人感动@_@
吃饭时研究了一下他随身携带的西班牙语课本 - 此公已经在墨西哥无所事事流浪了六个月，萌萌的课本翻烂成屎，看得出为了融入当地人的生活他十分努力。我注意到课本里有一章，是关于日本人和外国（西班牙语）友人第一次聊天时应该谈论些什么，其中囊括了小悟空，皮卡丘，Hello Kitty等建议。最后发现连他们日本动物园的大熊猫琳琳也被撰写在“日本人出国聊什么”这一章。实在是萌惨了。说到我们遇见的城市古巴圣地亚哥，被称为古巴的“英雄之城”，是全岛东部的古巴旧都。三次古巴独立战争反反复复都从这里打响，历史厚重，街道繁华，事事要与哈瓦那一争高下。古巴圣地亚哥以充满加勒比风情和当地土著泰诺人特色的狂欢节闻名，而菲德尔.卡斯特罗，正是在几十年前，利用此地狂欢节之际，奇袭了巴蒂斯塔政权的蒙卡达兵营，可惜第一次革命行动没有成功，老卡被迫跑到了附近的山里躲避追捕，无奈还是被抓，却未被枪决，起起伏伏后居然还被大赦。被捕之际他起草了“历史会宣判我无罪”的著名演讲。五年五月五天之后，这个怎么折腾就是死不掉的牛人终于攻克下了圣地亚哥。
街区里有晚上举办Salsa舞会和课程的聚会场所，墙上贴着Q版菲德尔卡斯特罗海报
英国人拍摄的著名纪录片：638中刺杀卡斯特罗的方式。相传美国CIA试图用638种方式刺杀这位传奇反美英雄，无奈次次失败。其中甚至包括了美人计，但可以想见的是……这出美国版色戒的结局是：美国女特务爱上了革命英雄，还为他生了孩子……老卡的时代，美国换了无数任总统，其中和他过节最大的美国总统当属肯尼迪 - 两人隔海相望，制造了古巴导弹危机，猪湾登陆，经济封锁和贸易禁运……一路对抗到最后，倒是肯尼迪被亲古巴的左翼刺客暗杀了。这位美国帅哥总统去世后，人们发现他在签署贸易禁运前储藏好的几千只古巴雪茄还没有抽完。
属于古巴圣地亚哥的狂欢节风情，与泰诺土著舞蹈
菲德尔.卡斯特罗在此发表著名演说：History will absovle me.
三次革命终胜利，古巴圣地亚哥绝对是菲德尔卡斯特罗的福地。在市中心的墙上，有他留下的那句:“!Gracias, Santiago! - Fidel” (圣地亚哥，谢谢你！- 菲德尔)
几十年前的子弹划过蒙卡达兵营
50年代推翻巴蒂斯塔政权的革命者留下的血迹和弹孔
菲德尔卡斯特罗在此住过三年的旧房子
路过一个场子，貌似正在举办老干部红色精神研讨会之类的东西
信步向前是一家校舍十分典雅的音乐学校，透过窗户可以看到学生在练钢琴。其实当时学校门口还纠集着一撮搂着妞准备火拼的问题少年们，正在上演古巴版《匆匆那年》，虽然表情都很挑衅，但一个个还都规规矩矩穿着政府发放的中学校服。这一个拥有反叛基因和革命荣光的城市，却也是座很古老、很市井、且很古巴的城市。殖民，革命，加勒比，所有元素都被这座英雄之城集齐了。所以说，来古巴不可不去圣地亚哥。虽然在拉丁美圈子里，叫圣地亚哥的城市实在是太多了……传说中，集齐西班牙语世界里所有圣地亚哥，便可以召唤神兽……【实在是写累了，开个玩笑】
Casa de Diego Velazquez，古巴乃至中南美最老的房子。1510年西拔牙人Diego大举征服了古巴，还顺道拿下了墨西哥...一生戎马，也是枚彪悍的男纸。此人就定居在旧都古巴圣地亚哥的这座房子里。他的住所融合了中东，中美，非洲，欧洲甚至亚洲的种种元素。规格虽然不能跟当年欧洲本土的各式贵族官邸相媲美，但远加勒比海的这一边，这样的大宅子在当时也算是极尽奢靡了。
欧洲风格之中也依稀可见本地趣味，比如雪茄椅和朗姆杯。我指着雪茄椅告诉和蔼渊博的古巴解说员：在中国当年也有类似的鸦片椅...只不过区别是，雪茄不上瘾...
圣地亚哥市中心最大的天主教堂，别样的设计感与风情
顶着烈日在几百年前西班牙人建造的海滨军事堡垒Roca Castle闲逛，算是保存至今的一座很大的港口防御工事：军火库，炮台，监狱，甚至还有一间小小的天主教礼拜室藏在里面。远方是一望无际的加勒比海，在炮台旁可以想象海上贸易繁荣之时的古巴港口，涌进的那些从西北欧远道而来不惜铤而走险掠夺黄金的加勒比海盗。而眺望海的二百多公里之外，就快到牙买加了。在圣地亚哥的几天里，每每玩着玩着都会不小心遗失Tanaka，因为wifi网点稀少，而他的手机在古巴全面失灵无法通讯。Tanaka时时精力充沛地忙着打入本地小贩，不断探索着更便宜的民宿和交通tips，而我开足马力不断探索着各类他不感兴趣的人文景观，就这么在这个古巴第二大城市里次次走散。然而神奇的是，每每晚上在公园上网的原地点和某个走失的酒店门口，都能把他捡回来。发展到后来，他还莫名捡到了一枚完全忘记自己民宿地址的日本大叔，两位日语选手举着我从中国小旅伴那里买来的英文版Lonely Planet研究不止，不断蹦出一些奇怪的日本英文和西语。再后来，这位永远记不清楚自己民宿地址的淡定日本大叔在大街上和我们走着走着，终于遇到了和自己合住的另一位日本大叔……就这样，这个不断行走中的团队越发壮大，而我作为元老之一，顽强地混在这队神奇的日语人马当中，在夜色下的圣地亚哥街道上兀自嗨着 - 反正，夜晚不是独行就好，就拿这群日本哥当作临时的免费保镖吧。
某天晚上说好和两位日本小哥七点在某地集合，到达约定地点后却发现只有我一个人。做着旅游攻略上着网，等到九点多准备离开时，他们来了 - 原来是Tanaka因收留左一忘记自己住址的日本小伙伴，被民宿老板赶了出去。经过严重商讨，这两位基友决定正式住在一起了，花了点时间找了新住处，一人一晚才五红比。（我最便宜住过20红比一晚的民宿）- 真是佩服他们一身穷游的好手艺。这也太穷了吧？！
组队后的东亚四人组一起去music house听现场演奏，举着本地一种味道奇怪却很便宜的啤酒，看闹哄哄的欧洲游客加入跳Salsa的行列。我们就这么混到了舞台最前面。音响震人，表演一般，但回忆难忘。
夜晚的古巴圣地亚哥，和两位日本旅伴行走在路上，总能不断碰到白天认识的古巴本地人。- 两天多的时间，就能认识这里市中心大街上的很多熟脸了。夜色撩人，旅途上一次次结识结识却又要一次次快速说再见。很难承认却又必须承认：无论路途长短，我们都是旅客。虽然日本哥们让我不断竖起大拇指啧啧称道，可是在圣地亚哥的这段时间，处处都是跟着他们混，看着他们融入本地人谈笑风生，不免心生惭愧。而终于有机会让我逆袭的一次，是从沿海山上的Roca Castle返回市中心的路上：那天午后，我和两位日本哥组成的东亚三人组经历了暴晒的大半天徒步旅程。回程的路上，我们真的是都晒醉了...此时高潮到来，一辆载满古巴旅客的中国宇通客车驶过我们，挥手致意之下古巴司机友好停车，问我们是不是中国人。旁边俩皇军小哥瞬间一起狂用西班牙语点头：Si si si si!! （Si=是）。就这样，三人顺利上车回到市里排队吃冰淇淋去了。坐在车上吹着空调我得意地总结：今天，我们都是中国人，对不对呀？日本小哥们继续不停地点头如捣蒜：“对对，我们本来就都是中国人啊。”
一路晒焦，蔫头耷脑的东亚三人组。- 为了省钱的结果。这条路仿佛无穷无尽，一瞬间我天旋地转地产生幻觉：再这么走下去..怕是要走到迈阿密了…东亚三人组中的另两人仿佛有读心术般，识破我的心思，纷纷安慰说：作为唯一的女性，你要是实在走不动一定要吱声，我们把你抬下山！
终于可以上车吹空调，瞬间冰爽，得救了！“请给我一红比” vs.穷并快乐着贫困是这个国家最无需回避的事情。面对汹涌的贫困，和越来越多的游客，古巴人的心里当然不会是全无感觉的。在种种应对贫穷的办法中，有人选择站在街头，直接向游客索要一红比（对，没有错，就是一红比，不多要也不少要，仿佛是向外国人索取时的默契市价）；有人半哄半骗在游客身上用各种理由赚上几红比（比如做出友好聊天状，先主动介绍周围风景，然后提出收取导游费）；有人则靠梳妆打扮，在街边摆摊提供照相赚钱。在这个过程中，作为游客如何应对这些本地人，游刃有余地交互，又如何揣测对方的意图和路数，也就变成了一个课题。而我唯一见识到好脾气的日本小哥发火，也是由于这类事情的发生。
古巴街头从衣着鲜艳的本地大妈到盛装打扮的狗狗：如果照相了，可别忘了备上你的钱哦。冷不丁就会有人围上来向你收费。
奢华的哈瓦那瑞士钟表店门口，坐着一位饥肠辘辘的老人。而消灭这样的画面，原本曾是革命偶像们的终极理想。那天我们从山上归来，好不容易排队坐在圣地亚哥市中心的国营冰淇淋店里。一个古巴奶奶坐在我们同桌，慈眉善目地笑了笑。天生自来熟的Tanaka马上用破碎的西班牙语和她闲聊起来，请她说说自己喜欢什么口味的冰淇淋。
排队排了好久，终于排进了圣地亚哥的国营冰淇淋店。一群少先队员正在兴奋地对着人造小池塘指指点点。而过程中，我则因为等冰淇淋的时间太久，且依然心系最后一个博物馆的闭馆时间临近，便匆匆暂别了东亚小团伙的另两名，独自前往博物馆区。在博物馆附近，我遇到了一个用英文和我热情聊天的古巴本地“导游” （通常来说他们也许还有别的职业，只是抽点时间顺便赚外快） - 虽然心知肚明对方希望小费，但毕竟遇到一个能说英语的本地人不易，也觉得他的很多讲解确实不错，还陪我走了很远的路，我便从兜里掏出三红比塞给他。- 这样的交互能够顺畅进行，也是由于我们双方都试图用良好的礼貌和默契来应对这一本来略微尴尬的“交易”过程。而此前在圣地亚哥的另一街头，同类事情的质感则完全相反：有一位更年轻的古巴男子强买强卖地要给我做导游，一路自作积极地介绍后，直接索要十红比不说，临走前还半强迫地从我未合紧的钱夹里又掏走了五红比。当时没有东亚三人组的其他成员在我身边，孤身一人倍感无助的我，便选择以息事宁人为第一要义，付钱闭嘴。先前那种不愉快的过程，使我更加珍惜这位博物馆门口遇到的、略带知识分子气质的导游，他礼貌地收下了我主动塞给他的三红比，一再跟我握手表示感谢，并尽可能地陪我在附近散步，以最大努力为我讲解附近的建筑和地标。
路上居然遇到了导游刚放学的侄子。古巴的大街上，可真是谁和谁都认识的老熟人社会……这位古巴导游知识渊博，且在涉外酒店工作过，所以英语很不错。他认为：未来的古巴一定会像中国一样深化改革，但是目前在为的劳尔卡斯特罗，实在是面对了太多事情，总要一件件慢慢来。至于古巴的未来是否真的会迎来一夜巨变式的颠覆，还是会平稳过渡循序渐变，所谓的面向美国“改革外放”又会否对国民经济起到真正实质的帮助，他觉得一切都还不好说。我又采访了他对切格瓦拉的看法，问他：通常来说，古巴民众对于一个阿根廷人在自己国内手握重权，成为开国元勋，难道不会认为是一种“境外势力干涉本国内政”吗？尤其是，切格瓦拉还带着那么浓重的阿根廷口音，来自一个极度富有的阿根廷贵族家庭，这样的背景下，难道这里的平民们就没有过一点点类似于仇富或者排外的心理吗?古巴导游想了想，回答我说：切在这里被塑造成一个国际主义战士，他出生在阿根廷，却死在玻利维亚，其实他没有在古巴呆很久。- 由此看来，古巴人把他塑造成了白求恩一类的角色。没有久留在古巴，反而成就了切格瓦拉的千秋不朽形象。这的确很有意思，在此之前我从没想过切格瓦拉的真实地位竟是如此：阿根廷人并不真的把他当作自己人，因他年纪轻轻便出走拉美其他国家，此去经年再无归期；而古巴人也对他有一种敬而远之的爱，这种爱与敬，完全是被真正的古巴掌权者和古巴革命的“地头蛇”菲德尔.卡斯特罗一手塑造起来的。史书与现实，往往差距不可谓不大。我给这位导游看了从国内带来的三联生活周刊古巴特刊，他很开心。从这样的普通民众谈话中，我深深感到他们对于国家目前的贫穷，和卡斯特罗这几十年来的左翼经济政策，大体能够抱着谅解的态度。想来，还是免费且优质的教育和医疗起到了决定性作用，至少实现了形式上的平等和实质上的生活底线保障。聊完也转完，我们往冰淇淋店的方向踱步返程。没想到的是迎面居然看到日本哥二人组紧追着那位同桌吃冰淇淋的古巴奶奶不放，Tanaka的脸上满是一副“我要和你讨说法”的决然。我赶紧冲上去拦下他们问到底发生了什么：原来只聊了几句天的古巴老太太在结账时直接溜之大吉，没有任何说明，跟服务员说她的冰淇淋应该有这两个日本游客结账。Tanaka胀红了脸，难以置信地喊道：“怎么能够这样？！你是骗子！” - 和他每天混在一起这么长时间以来，我第一次见识到他发这么大脾气。我和导游都劝他算了，毕竟只有五六块土比，合人民币一块多出头的冰淇淋，还讨什么说法，何况老太太都已经这么老了，你就是追到最后，逼她承认自己确实“行骗”了，又有什么意义呢？- 可Tanaka不管，兀自在大街上追着，看来是一定要得到一个说法不可。他的理论是：“如果没有钱，而想吃冰淇淋，完全可以正大光明地告诉我，我会考虑请客。但骗人的方法就是不行，这是原则，无关钱的面值问题。”我身边的古巴导游尽了最大力量劝说，然而却对这个突然暴躁的日本年轻人无能为力。最后，古巴导游说：你们不要走，对于这样的事，请你们不要放在心上，我请你们吃冰淇淋好吗？ - 两位日本哥此时的脸上都是一脸不信任与狐疑，断然拒绝，继续追老太太去了。我于是转头对略感伤心的古巴导游说：我去吧。我还没吃}