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零基础学习服装设计,兰克服装设计学校,【电话 2,,网址 】总部位于中国著名的海滨城市——大连,由澳大利亚、新西兰、中国三方合作办学,学校拥有多年品牌教学经验,独有的国际化、艺术化教学氛围,突显兰克国际服装设计学校的专业水准与文化理念.
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零基础可以学习服装设计吗？要多长时间
本文来源：天才网
发布日期： 9:40:36
我是零基础，现在从事的行业与设计毫无关系。我想慢慢转入服装设计行业。&
是不是报一个那种服装设计班就可以呢？我不想马上放下现在的工作，打算工作之余学习。我想学技术和设计知识，不知道怎么开始？该学些什么？通过什么途径学？&
拜托大家给些意见。
&创始于1992年，坐落在 &海上丝绸之路&的起源地、被誉为服装潮流的指南针与设计师摇篮之称的中国&南大门&------广州。
&&&&学院是是华南地区历史悠久、规模最大的专业教育培训机构，中山大学是中大星城的战略合作方之一，它为学院快速而稳健的发展提供了强有力支持。学院秉承&高质、严谨、求实、创新&的管理理念，本着&瞄准明天需求，打造今日专才&的出发点，服务企业，服务社会。20多年来，中大星城已培养出各类专业人才近十万人次，取得良好的社会效益，并得到省市领导的高度重视，先后获得了&广州市科技进步奖&、&华南著名教育诚信品牌&等殊荣。
第一部分：
主 要 教 学 内 容
服装制版出样
服装基础知识，各种裙型，男女西裤，牛仔裤，休闲裤,男女衬衣，男女西装，中山装，女时装，插肩袖，旗袍，男女大衣，连衣裙,茄克，针织版型，童装版型，个体裁衣,纸样制作技巧。
服装工业制版
服装工业结构设计,工业看图,来样，看单出样与技艺，如各类裙型、裤型、女时装、棉衣、女风衣、连衣裙、女大衣、运动服、插肩袖、男茄克、针织小衫，&各类时装、男女牛仔衫。各种类型服装工业放码、最新领型、袖型、版型出样方法与技巧等。
服装工艺班
控车技巧，十几种工艺缝制方法，八种型角。以及各种袋型、领型、装拉链、裤头、开叉和整件西裙、西裤、全里时装等工艺流程和操作方法。
服装发展史
中国古代服装史，西洋服装史，现代服装、中外名家名作欣赏等。
素描造型的基本因素及手段，透视变化规律及应用，画几何形体的意义，研究直线与曲线的透视规律，静物写生，石膏像写生，人物写生，人体素描，速写等
掌握服饰表现中点、线、面是最基本的构成元素，构图的含义与分类，构图的常用方法，构图的开式。如横带式，分层式，满幅式，散点式，格状式，适合式，对称式，平衡式，放射式等，及在服装设计中的应用。
立体构成的造型要素，立体构成的美学原则，立体构成的制作流程，立体构成的应用设计,体材的构成制作训练，服装款式立体构成等。
色彩构成与服装配色
色彩的概念、三要素、色彩混合与色彩对比，色彩心理、结构色彩，服装与色彩、服装色彩的配色原理，整体设计与源泉、流行
时装画技法
人体静、动态及各角度绘画与比例，头部、手、脚画法，各服装款式着装衣纹表现，水粉、水彩、彩铅等上色技法，各种织物质感表现，各类服装的表现技法，上色技法。
服装造型设计
创意装的设计程序，成衣设计的分类、特点、运作，品牌服装及设计室的运作，服装零部件（领、袖、袋）设计 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
图案造型素材的来源，各类服饰图案设计，图案的造型表现，图案的构思方法与自然图案的造型表现，图案的采集及服饰图案设计技法。 & & & & & & & & & &
棉、麻、毛、丝、化纤、皮革等的服用性能及特点，机织物、针织物、非织造物的结构特征及性能，纤维的简单鉴别法及服装辅料 & & & & & & & & & & & & & &&
第二部分：服装电脑课程设置
服装电脑CAD制版
服装电脑CAD基础，设计原理和操作，运用电脑CAD出样，放码、排唛、试衣。
服装电脑平面设计
学习Photoshop、 Coreldraw、Illustrator平面设计的操作使用，款式制作和效果处理，毕业后可独立完成平面花形设计、款式设计、制板工艺单。
第三部分：精品课程设置
服装专业英语
服装制单、结构划分、生产技术、工艺管理术语，服装介绍，营销会话等
服装立体裁剪
服装立体裁剪的历史发展，衣身立体裁剪的方法，裙装立体裁剪方法，衣领立体裁剪方法，衣袖立体裁剪，整体结构立体裁剪方法，服装立体构成艺术与技巧
服装服饰设计
在服装整体设计的基础上,学习各种帽类款式设计,各种手套款式设计,各种包类的款式设计及各种装饰用的卫巾,领带及配饰之间的关系等.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
服装搭配学
服装与服饰之间搭配,掌握色彩、面料、款式的平衡关系，服装色彩如：临近色、互补色的搭配、肤色与服装色彩的搭配；面料与款式之间的搭配关系，多种面料与单色服装的搭配及点缀法、软硬兼施法等；服装对个人体形的修饰，服装的购买选择与保养，如何掌握在不同的时间地点场合的合适着装等
服装QC跟单员
熟悉生产通知单的编制，产品工艺质量规格的制订，按质量标准查验产品和量度产品，熟悉唛架知识和产品投产前的工作，熟悉生产流程，检验产品步骤。
服装营销与管理
服装营销与管理导论，市场结构与消费者行为分析，市场调查与营销机会选择，市场营销计划、组织控制，制定营销战略和营销策略
服装陈列设计
服装卖场的展示,卖场的环境,室外形象,如招牌、外观、出入口、外部照明等;室内空间,如空间布局、室内装潢等,服装的类型和要点,如协调型、展示型、生活场景、商品装潢等;展示沟通的直扬性,展示沟通的吸引性,商品规划的目标等
第四部分：毕业设计课程科目设置
服装设计师岗前培训
学习进程：新一季产品开发之前，每位学员的工作都是从收集流行趋势开始的，然后在设计老师的带领下分析整理这些相关的资讯，结合市场产生新的产品开发提案，根据提案，每位学员都有明确的分工，并按时间的进程推进新产品开发工作。
服装新产品开发
学习成衣品牌与商品企划的运作，服装企业新产品的开发程序及方法，企业设计的要求
服装市场品牌调查
服装批发市场地理位置，种类及档次的识别，从中挖掘流行趋势，并参考精品款式设计系列服装。选定一个具有代表性的服装品牌进行深入研究参考，作一份品牌企划书。
毕业设计及制作
学员毕业设计，针对特定方案进行效果图绘制，材料的选择，打版制作成衣，静、动态展示及讲评
毕业作品展示
参加毕业设计作品展示及服装秀。
毕业颁发：全国通用服装职业资格证、广东中大星城职业培训学院毕业证
咨询电话：020-0-
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我想学习服装设计
上海非凡进修学院◆24小时咨询热线400-888-4051◆非凡学院服装设计课程可免费享受体验课程！
非凡学院简介
　　上海非凡进修学院主要开设电脑培训、计算机培训、平面设计培训、网页设计培训、室内设计培训 、景观设计培训、模具设计培训、服装设计培训、淘宝网店运营、网络营销培训、电子商务培训、SEO优化、美术培训等以电脑设计为主的课程，上海非凡进修学院着重以培养学生技能为主，提高学员综合能力 ，以解决学生就业为目标的教学指导方针，近十年的办学历程，已培养了近万名学生走向不同的设计工作岗位。
　　2005年 非凡学院在上海交通大学教育圈设立总部，专注于中高级人才培养、企业培训以及设计类培训（主要偏向网页设计培训、网络营销培训、网页设计培训、室内设计培训）
　　2005年 非凡学院 成立“Adobe上海区考试报名考试中心”【上海非凡进修学院】
　　2006年 非凡学院：上海职业教育培训网“上海十佳培训机构”称号【上海非凡进修学院】
　　2007年 多媒体行业协会评为“高端设计类培训院校”“上海市多媒体行业协会”会员
　　2007年 非凡学院被学易优教育网评为“年度优秀品牌价值培训机构”【上海非凡进修学院】
　　2008年 非凡学院荣获“十佳品牌精英奖”。【上海非凡进修学院】
　　2008年 非凡学院荣获“上海诚信单位”【上海非凡进修学院】
　　2009年 非凡学院入围新浪教育获得“中国十佳品牌教育”【上海非凡进修学院】
　　2009年 非凡学院在网页设计培训、网络营销培训、平面设计培训、室内设计培训、企业培训五大课程体系全面大升级，专注高端设计培训
　　2010年 非凡学院成功入围新华网教育、网易教育等优秀培训机构【上海非凡进修学院】
　　2011年 非凡学院网站开通在线支付功能，并成功成为特约商户【上海非凡进修学院】
　　2011年 非凡学院被教育网评为“上海值得信赖的培训机构”【上海非凡进修学院】
　　2012年 非凡学院走进华东理工、上海师范大学、华东大学等高校进行师生互动
　　2012年 非凡学院和山东大学网络学院、吉林大学网络学院签定了战略合作协议。
　　2013年 非凡学院和8090电子商务产业园战略合作协议。【上海非凡进修学院】我想学习服装设计
　　高级服装设计就业班
　　服装设计是科学技术和艺术的搭配焦点，涉及到美学、文化学、心理学、材料学、工程学、市场学，色彩学等要素。
　　“设计”指的是计划、构思，设想、建立方案，也含意象、作图、制型的意思。
　　服装设计过程“即根据设计对象的要求进行构思，并绘制出效果图、平面图，再根据图纸进行制作，达到完成设计的全过程”。
　　入学条件：【上海服装培训学校】
　　1.零基础开始学习，想要从事服装设计相关的工作
　　2.对服装设计比较感兴趣者
　　3.想要自己开店，从事服装设计定制工作的
　　课程周期：【上海服装培训学校】
　　学习周期：全日制6-7个月；业余制12-14个月
　　课时：1008课时(45分钟/课时)（以班级安排为准）
　　使用教材：【上海服装培训学校】
　　学校内部自编教材+实战案例相结合
　　可考证书：【上海服装培训学校】
　　服装设计师、手绘服装设计师、服装制版师
　　就业方向：【上海服装培训学校】
　　服装设计公司、品牌陈列设计公司
windows、word、excel、ppt办公应用基础；办公软件在专业中的应用
设计素描、水粉、速写的原理及实践，投影、视图、透视，灯光表现,户外写生等
美术设计提高
设计素描、水粉提高课程、光和影的写实手法、审美观念的提高、色彩搭配的提高，配色原理的提高。
完成描素、色彩图各一张
1.掌握图像编辑、图像合成、校色调色及特效制作四大部分的技巧以及配合AI编辑的应用
2.专业数码服装设计基础,可以完成线条的绘制、图案的设计与制作、曲线、条纹等制作
服装设计主流应用的软件为：photoshop和illustrator
数码服装提高
数码时装效果图
1.AI绘制时装面辅料：主唛、扣子、拉链、绣花章、吊钟及调节器；各种花型、纹理面料等
2.AI绘制时装款式图：吊带衫、T恤、衬衫、西服、裤子、羽绒服、毛衣、大衣等
3.AI绘制服装效果图：职业套装、制服、裙装系列等
4.PS绘制时装面辅料：鳄鱼纹、迷彩服、亚麻等各种面料
5.PS基本时装绘制技巧：时装色彩、面料、花型、纹理等替换及更改
6.AI\PS时装效果图提高：综合使用各种滤镜、羽化、渐变等技法
结合使用AI\PS，进行服装效果图绘制，完成有一定难度的数码服装效果图考核
手绘服装效果图
手绘服装初级
1.服装人体结构及人物细节表现：人体站、坐姿比例、透视、动态训练；人体五官、头发等画法
2.服装着装效果绘画训练：手、脚的各种形态画法、从单纯人体到着装人物的一般表现画法
3.时装款式图表现：时装结构、标准款式图的画法及细部表现；以及效果图转化为款式图的画法
4.服装配饰的画法：包、首饰、腰带、帽子、鞋子的画法训练
5.服装效果图表现基础技法：水粉、马克笔单色着色技法训练、草图训练、细节表现训练
手绘服装提高
1.服装常规面料的表现：棉、麻、丝、毛皮、化纤等面料表现；针织、粗呢类面料肌理表现
2.服装特殊面料的表现：薄纱、蕾丝、泡泡纱、珠片、羽毛、褶皱、羽绒等面料的表现
3.服装画表现技法：有色纸、彩铅、块面层次、写实、线描、喷洒、拓印、拼贴等技法的表现
4.服装快速设计与表现：系列服装设计与讲解、系列服装的构图
5.时装画创作：时装画临摹；时装画的创作思维方式、时装画的构图、元素与意境等方面的训练
根据服装手绘表现及创作方法，进行时装设计创作，完成从创意到表现以及设计说明的整个流程
服装制版全科
1.服装制版基础知识：各部位名称及代号；人体测量的方法；人体测量主要基准点、基准线
2.女装制版：
①女半身裙前、后片及腰头
②女上装原型前、后片
③女衬衫前、后片、衬衫袖子、衬衫碎褶、衬衫袖克夫
④女裤基本型及变化款式
3.男装制版：
①男装原型前、后片、袖子
②男装衬衫前、后片、衬衫袖子、衬衫袖克夫
③男装马夹& 前、后片、单嵌口袋
④男裤基本形及变化款式
4.服装基础制版中的变化：裙子的多种基本款式变化、男女衬衫的几种基本领形变化
5.省的基本变化和转移
1.女装制版：
①裙子的分类及其结构变化
②女裤的分类及其结构变化
③女式旗袍的结构设计及变化
④女式西装的结构设计及辅料配置
⑤女式大衣、棉服的结构设计
2.男装制版：
①男式西装的结构设计及辅料配置
②男式大衣、外套的结构设计
3.上衣、下装的推档放码
1.实例讲解女装省道变化在服装结构设计中的应用
2.实例讲解衣身结构（包括口袋、门襟等）的变化规律
3.实例讲解领型的分类及各种领型的结构设计及变化规律
4.实例讲解袖子的分类及各种袖子的结构设计及变化规律、袖窿结构变化
5.实例讲解里布的配置原则和方法
6.案例分析及看图打版
根据所提供的数码服装效果图或者工艺单，绘制出符合结构设计要求的服装结构图
初级立体裁剪
1.服装立裁基础：
①工具、材料、标志线、珠针用法介绍
②立裁的基本手法：折裥手法、波浪手法、缠绕手法、堆积手法、编织手法等
2.成衣立裁：
①女上衣原型前、后片立裁针法、手法操作
②下半身裙原型的立裁针法、手法操作
③裙原型的省道设计及款式变化
④胸省道变化、褶裥、育克的设计变化、肩峰省道变化
3.领、袖的立裁：
①立领、立翻领、翻领、平翻领等领型结构操作以及领口、领腰、领线的关系变化
②袖山、袖窿、袖肥的关系变化及一片袖、合体一片袖、两片袖的立裁操作
4.成衣经典款式立裁：
①连衣裙的结构造型设计及变化
②经典礼服立裁造型设计及变化
婚衫立体裁剪
婚纱的样板制作；束胸内衣的样板制作；胸垫的手工缝制方法；羽骨的使用方法；里布的配置；裙撑的制作；头纱的制作；
1.服装CAD基础：熟悉CAD界面、认识板型设计简单的操作工具
2.通过实例操作训练，熟悉打板工具、推板工具的使用
3.服装样板放码的运用
4.服装排料工具的运用：排料基础、排料原则
服装初级工艺
1.服装工艺基础：常见手缝针法、机缝基础、熨烫基础
2.裙装的缝制：腰头缝制、明暗拉链的安装、门里襟、明暗裥的缝制等流程
3.裤子的缝制：腰头缝制、门里襟粘衬、缝合后裆缝、缝制前挖袋、绱拉链、整烫等流程
4.衬衫的缝制：里襟粘衬、烫省、做领、做袖子、缝合袖缝、锁扣眼钉扣等流程
服装中级工艺
1.女西装的缝制：女西装样板排版、算料；面辅料的裁剪与标记；粘合衬与嵌带的熨烫；衣片的归拔、缝制以及吃势的分配；口袋盖、衣领、袖子及里布的缝制工艺；肩垫的装法及整衣的熨烫
服装设计理论
服装史论解析
1.掌握学习服装史的意义及方法；了解服装设计的概念及服装的分类
2.西方服装史：了解从古代服装到18-20世纪的服饰特征及著名服装设计师
3.中国服装史：了解从先秦时期到元、明、清时期的服饰特征及辛亥革命到现代服装特征
4.服装的演变规律及发展趋势
服装设计方法详解
1.服装设计的基本原理：
①了解服装设计的基本原则
②服装设计的造型构成、色彩构成及应用
2.服装设计思维及设计方法：
①服装设计思维的方式：常规思维方式及变异、联想等服装设计思维方式
②掌握服装设计的方法，如：调研法、联想法、夸张法、借鉴法等
1.服装面辅料的概念讲解
2.服装面辅料的基本分类及应用
3.服装面辅料的市场实地调研考察
挑战服装设计师
根据服装设计思维创意方法，结合设计理论的理解，进行模拟设计创作：
1.使用PS/AI软件，以数码服装效果图的形式表现所设计作品效果图、款式图
2.手绘工具不限，根据设计主题要求绘制服装效果图、款式图
3.使用AI软件+Excel做出生产工艺单
综合运用所学的服装设计理论、设计方法以及对工艺技术的掌握，进行成衣的设计及创作
1.熟练应用手绘技法表现出个人的设计创作意图
2.熟练应用数码服装技术表现个人设计的服装效果图
3.利用平面制版技术及服装工艺手段完成个人设计作品的制作
4.合理使用立体剪裁方法及服装工艺技术完成个人设计作品的制作
5.男女上下装、礼服、童装、户外服装等创作训练
心态与服务、职场商务礼仪、沟通与口才强化、职业素养提升、团队合作
毕业作品整理、行业规范与合同、职场与行业分析、企业观模与规划、职场岗位实战模拟、创业指导、实习与预工作
1.报名就业班全套课程，赠送价值150元的，美术素描和水粉用品
2.报名就业班全套课程，赠送视频包、软件包、素材包、材料包
3.在学习过程中，学员有机会参加学院派接的订单进行实战
4.保证学会：出勤率达90%以上，可享受一年内免费重新学习
5.学习完以后，参加国家认证考试，获得教育部《高级服装设计师》、《手绘服装设计师》、《高级服装制版师》证书、《服装CAD》认证证书（考试费用另外支付）
6.学习周期：全日制6-8个月；业余制12-14个月
7.共1008课时（45分钟/课时）
　　服装结构制图中的三大要素【上海服装培训学校】
　　现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。
　　一、服装款式与服装结构制图【上海服装培训学校】
　　服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。
　　正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。
　　（１）品种名称【上海服装培训学校】
　　首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。
　　（２）款式结构【上海服装培训学校】
　　款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。
　　（３）外形轮廓【上海服装培训学校】
　　外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。
　　Ｈ型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。
　　Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。
　　Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。
　　Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。
　　Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。
　　Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。
　　从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。
　　（４）线的造型和用途【上海服装培训学校】
　　服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。
　　（５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例【上海服装培训学校】
　　服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，女装一般为Ｂ／１０＋４ｃｍ左右，对于腰节线下的贴袋，男装袋口大一般为Ｂ／１０＋６ｃｍ左右，女装一般为Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，袋长一般为袋口大的１．２倍，袋盖高度一般为袋长的１／３，袋口位置一般位于腰节下７－８ｃｍ左右，等等。
　　二、服装材料与服装结构制图【上海服装培训学校】
　　服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料(上海服装立裁培训)由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。
　　不同的材料质地，其所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝绺处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝绺的自然伸长和横缩，对于质地比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱需要，对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装结构制图时要在样板上注明，以免出现差错。
　　材料的缩率也影响服装结构制图，材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装结构制图时(服装立裁培训)要进行相应的处理，对于裤装，只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可，对于西装，在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。
　　材料的经、纬丝绺伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、喇叭裙等一般取斜向。
　　三、服装工艺与服装结构制图【上海服装培训学校】
　　在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的(上海服装制版培训)衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为１ｃｍ，来去缝的缝份为１．４ｃｍ，假如包缝宽为０．６ｃｍ，被包缝应放０．７－０．８ｃｍ缝份，包缝一层应放１．５ｃｍ缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放１ｃｍ缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。
　　从以上分析我们可看出，在绘制服装结构制图时并不是(服装制版培训)单纯地绘制服装结构图，而是把服装款式、服装材料、服装工艺三者进行融汇贯通，只有这样，才能使最后的成品服装既符合设计者的意图，又能保持服装制作的可行性。
　　如何制造服装设计的空间【服装设计培训】
　　服装无论作为产品还是艺术品，最终都以具体的物质形态来体现，服装设计艺术也具有空间艺术的特征，它同样是利用各种不同的素材，以多种结构形式组合而成的“空间软雕塑”，经与人体的密切配合，在着装环境、照明光线等客观因素的协调下，展示着它的多姿多彩。
　　服装设计立体空间的塑造【服装设计培训】
　　服装是人着装后的一种状态，人是立体的，服装也是实际占据空间的、立体的。而当人们在注视服装款式、颜色、面料的时候，往往会忽略对服装立体空间的重视，服装立体空间包括人体与服装之间的空间、运动空间与静止空间，它将直接作用于服装的机能性与造型，如何塑造服装与人体之间、运动空间与静止空间的理想空间，对于服装设计者来说，是一个值得研究的课题。
　　人体与服装立体空间【服装设计培训】
　　一件优秀的服装设计作品离不开人体的辅助?着装外形之所以有魅力，就是因为它很好地衬托出了人体美。了解人体与服装立体空间的相互关系是完成服装设计的前提。
　　人体与服装之间的空隙决定了服装立体空间的形态。通常设计师把这个空隙称作放松量，对放松量的理解和对放松量的处理，影响着服装立体空间的形态。从服装设计角度来说，人体与服装之间的放松量有三种状态．：第一种为零放松量，服装与人体之间不离不弃，如内衣类服装。第二种为负放松量，服装切入人体表面，如游泳衣、紧身类的服装等。第三种为正放松量，服装离开人体表面，如宽松的合体服装等。
　　设计师在设定服装的放松量时，要考虑到以下几个方面：（1）合体等服装型态的放松量，（2）动作需要的放松量，（3）衣服内气候等生理性的放松量，（4）着装印象等感觉性的放松量，（5）材料等物性的放松量，（6）空隙量、性质等物理放松量，（7）皮肤伸长、滑移等人体结构上的放松量。放松量的大小，决定服装与人体之间的空间，从另外一个角度来看，放松量小，服装靠近人体，有助于表现人体美，反之，则强调着装美。
　　为了更好地体现服装的立体空间效果，现代人通过更符合人体生理卫生、更科学(服装设计师培训)的方法来修饰体型?美化自己。例如，通过采用各种衬使胸部隆起、丰满?使服装表面平整、折边顺直；采用垫肩使削肩的人肩部丰满、匀称；采用里料限制服装的伸长，减少服装的褶裥和起皱，使服装获得好的保形性。卡省、作切割线、缝制前后的熨烫归拔，目的都是使服装立体空间更加完美。
　　运动空间与静止空间【服装设计培训】
　　人在日常生活中会有相对静止和运动两种状态，也就会形成服装相对(上海服装设计培训)的运动空间与静止空间，运动空间与静止空间是服装立体空间两个方面的属性。
　　服装造型随着人体的运动，就会形成服装运动空间?会表现出运动空间的美感即动态美。具有动态美的服饰，如舞蹈服装。滑冰装之所以做成圆环形，是考虑到滑冰运动员绕冰场旋转滑行，转动时裙子从身体向外有离心力。除了在日常生活中，随着人体的行走、跳跃、四肢的屈伸、躯干的扭动等富有节奏的动作而产生服装离体部位的飘逸、摆动和涨缩等运动空间以外，还有风的作用?围巾、面纱、水袖及肥大的裙摆随风摇曳时产生具有动态美的运动空间。设计具有动态美的运动空间的服装除了要考虑离体部位的空间造型，在面料上还要采用轻、薄、飘、软的动感材料比较好。
　　相对于人体的运动（走、跳等）而言，像站立、坐等就是一种相对静止状态，服装造型会随着人体的静止状态，表现相对静止的空间。对于服装设计师同样要以立体的审美观念来考虑服装的相对静止空间的塑造?表现出静止空间的美感即静态美。例如男子的礼仪服装、社交服，一般穿着于特定的场合，要充分考虑人与环境和空间的关系，使其塑造的造型空间，传达出穿着者典雅大方、彬彬有礼的形象。
　　在进行服装设计立体空间的塑造时，应正确对待二者的关系，不应该只考虑服装运动所形成空间，而忽略服装静止状态空间，也不可以只注重服装静止状态空间，而忽略服装运动状态空间。
　　服装设计思维空间的塑造【服装设计培训】
　　服装设计思维空间的塑造离不开传统文化的精髓。
　　服装在其漫长的形成岁月中?经历了无数的时期及变化?服装的空间形态也随着人们审美情趣等因素的变化而有所不同。服装作为意识形态的物化形象，必定要反映时代和民族的文化特征，承袭其传统的审美习俗。
　　从欧洲服装发展史中我们清楚地看到，西方服装自古以来便有展示性别、突显异性美的功利目的。古希腊人的服装就很有这一特征，无论是“多利安式”还是 “爱奥尼亚式”?由于崇尚人体美观念的支配与指引，以后历代宫廷贵妇的服装以及由其发展而来的近、现代高级时装，无不是在表现人体美上大做文章。
　　1946年，三点式泳装“比基尼”的诞生，20世纪60年代，英国设计师玛丽·奎恩特发明的“迷你裙”，到90年代，意大利设计师范思哲强调炫耀女性身体美的性感设计，利用“透”和“露”的款式，使女性的美妙曲线突显无余，引领着时装界在全球销售露脐、露背装、低腰裤、无腰裙及高开衩、细吊带装，甚至突显性别敏感地带的种种夸张细节，成为了永恒不灭的性感定律。进入21世纪之后，服装表现性感魅力已趋向高品位、高水准，不仅体现在时装对人体肌肤的裸露程度，更体现在穿着者的体态语言和穿用形式上，体现在穿着者的文化品位和思维方式上。
　　服装设计思维空间的塑造离不开姊妹艺术的启迪【服装设计培训】
　　与建筑、文学、音乐、绘画和雕塑一样，服装是一种产生于特定文化条件的艺术形式，它反映了创造它的社会的需要和灵感。纵观欧洲艺术史，每一个时代都有反映其时代精神的艺术思潮，而艺术思潮在一定程度上都会影响该时期的服装风格。近150多年的服饰中的时尚反映了新古典主义、浪漫主义、抽象主义等不同的艺术思潮形态。纵观灿烂的服饰历史，现代绘画大师马蒂斯、毕加索、蒙德里安、达利等人的绘画意念与手法都曾被许多服装设计师淋漓尽致地表现在服装设计之中。当代“时装王子”伊夫·圣·洛朗于1965年推出的“蒙城安”主题，严肃单一的直线条与女性婀娜的形体融为一体，充分展现了抽象派画家冷静的形式美。而他1979年以毕加索的绘画精神为创作灵感的又一个作品，以毕加索的画作为服饰图案，加上简朴现代的造型线，整个设计散发着浓郁的艺朮韵味和丰厚的文化底蕴。这些作品都被公认为世纪精品。
　　服装设计思维空间的塑造需要不断地加强创新能力【服装设计培训】
　　设计师通过对美具有敏感反映的听觉和视觉，把现实世界丰富多彩的形象印入心灵，从而在别人司空见惯的事物中发现美、感受美。只有那些对美具有敏锐的发现能力、感觉能力的设计师，才具备创造优秀服装设计作品的基础。
　　对于设计师来说，“最杰出的艺术本领就是想象”。想象不能是凭空的，也不能是割断历史的，想象产生于丰富的生活经历，产生于对艺术的深厚情感与浓厚的兴趣之中。
　　设计服装时必须考虑的条件和构成要素是相当复杂的，不要把服装设计看作是单纯的利用材料，凭感觉决定服装的结构造型，做成纸样缝制成衣，这对专业的服装设计而言是不够的，设计出一件优秀的服装作品，必须要把服装设计立体空间形态和服装设计思维空间意识有机的结合，使人和服装真正的完美结合成一体。　　服装制作八大问解决你不少问题
　　1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶？【服装设计培训机构】
　　肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。（上海服装设计培训）前 后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子的衣服出 现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。
　　2、制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡？【服装设计培训机构】
　　原因有两个方面：【服装设计培训机构】
　　(1)前横开领比后横开领大。
　　(2)前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。（上海服装制版培训）前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。
　　3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？【服装设计培训机构】
　　前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。
　　挺 胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于 这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，前后颈侧点差为0.3CM。（上海服装打板培训）
　　因 此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为 裁剪图是一个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在曲面的人体上，前BL以上会出现浮余量，这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。
　　4、如何掌握袖山的吃势？袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼？【服装设计培训机构】
　　袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对，一般确定袖山、前胸宽位、后背宽位。袖山刀眼前后各2CM处不放松量，再向下8至10CM处，袖子放松量1CM左右。并根据面料的厚薄灵活掌握，袖底位下面略松。
　　5、上衣什么情况要劈门，怎样确定？劈门大或小会出现什么问题？【服装设计培训机构】
　　服装上衣除衬衫外都应该高劈门。劈门是指叠门线（即前中心线）上端偏进的量，一般劈至胸围线高，前随穿衣厚度而增加。为使门里襟从上至下叠合平服、顺直，外衣要设劈门。劈门的大小要因体型、款式而定。一般上衣高为1至1.2CM、大衣设为1.5至2CM。在领口处先确定劈门，再确定前后横开领，两者没有关系。
　　如劈门太大，门里襟下端会出现豁开。（立体裁剪培训）
　　劈门大小，门里襟下端会现重叠过多，使门里襟止口线不顺直。
　　6、如何确定筒裤、喇叭裤、老板裤的脚口放松量？【服装设计培训机构】
　　脚口放松量与裤形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相关，下面以女裤为例。
　　基本型（原型）女西裤脚口是女裤脚口设计的一个重要依据。基本型女西裤上下巾体，为满足穿着基本需求，脚口按足跟围+8-10CM=18-20CM
　　女性足长22-24CM，直筒裤给人的感觉是上下差不多大，其脚口尺寸应与足长相等或稍大，因此穿着非常方便。
　　现在流行的喇叭裤，脚口与尖头皮鞋的流行有关，尖头皮鞋较长，喇叭裤采用30CM的脚口正好罩住。
　　老板裤裤型上部肥大，脚口很小（小于基型脚口2-3CM）突出了上下对比，现在该类裤型已不再流行。
　　流行具有周期性，每一个轮回周期都会引起尺寸变化，（上海服装工艺培训）决不会是上一次的简单重复，因此在确定脚口大小时要与基型、足、鞋形、裤形等展开比较分析，得出结果。
　　7、后裤片的因势（上裆处）用公式（H-W）/8是根据什么原理？【服装设计培训机构】
　　这一公式是根据该部位人体的臀腰落差的形态比例以及西裤结构类型而设定的。除此这外，上裆线因势还能应用角度来设计。
　　人体臀裂线倾斜度在9度—14度之间，西裤后上裆线因势与之相对应，为方便起见，制图中以直角之比15：X（X=2—4）来表示这一度数。一般来说，臀腰落差小的肥胖型平臀体型西裤的X值就小些，翘臀细腰型的X值要增大，适中的比例是15：3 &即11度使用率是最高。
　　西裤结构类型也会引起X值变动，如宽松型腰头装松紧带的X值就小些，巾体型牛仔裤因腰省量减少，X值就增大。
　　当遇到以公式计算后上裆线困势的图例而对此又不太理解时，可以用角度法进行检测。（电脑服装制版培训）
　　8、上衣在前袖窿处起翘1.5CM有什么道理？【服装设计培训机构】
　　这个总是虽是针对比例裁剪，答案却要从原型裁剪中找。原型裁剪的首要问题是处理胸省。前袖窿起翘是因胸省而起。
　　胸省因胸高而产生，可移而不可消，在应用设计中，胸省要根据结构需要而转移，有一类转移在表面上能看得见:省缝、褶裥和开刀线等，而表面上无省、褶、裥、开刀等现象的女装，其胸省则属于另一类形式：“隐形”转移。
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