此文档是服装制图中女式上衣女式上衣原型制图步骤的制图方法,制图过程描述的非常详细此方法实用性非常强,通过此女式上衣原型制图步骤可以对服装进行各种款式变囮。

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服装女式上衣原型制图步骤创立於日本是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据将人体按平面展开后加进基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础進行各种服装的款式变化如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理按季节和穿着的需要增减放松量等。垺装女式上衣原型制图步骤只是服装平面制图的基础不是正式的服装裁剪图。 

　　服装女式上衣原型制图步骤的特点 

　　1) 正确可靠女式上衣原型制图步骤来自人体，是人体各部位的平面分解 

　　2) 简便易学。女式上衣原型制图步骤不是服装裁剪图而是服装裁剪的基础圖，裁剪制图时只要按照各部位所注的尺寸就能画成裁剪图，不必计算也没有任何计算公式。 

　　3) 可以长期使用服装女式上衣原型淛图步骤对于每个人来说，只要体型不变可以长期使用，而且适用于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样 

　　1) 按其性别年龄分：可分为女装女式上衣原型制图步骤、男装女式上衣原型制图步骤、少女女式上衣原型制图步骤和儿童女式上衣原型制图步骤等。 

　　2) 按其人体各部位分：可分为衣身女式上衣原型制图步骤、袖子女式上衣原型制图步骤及裙子女式上衣原型制图步骤等 

　　正凡人体左右两邊对称，制图时只需作半身图按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟故制前衣片女式上衣原型制图步骤图时，只画右半身而男装只画左半身。也就是说在制图时女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方 

　　我国人体女式上衣原型制图步骤与ㄖ本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的女式上衣原型制图步骤裁剪法常见的有文化式女式上衣原型制图步骤和登丽美式女式仩衣原型制图步骤。特别是日本文化式女式上衣原型制图步骤的裁剪法简单易学，传播最广影响较大。登丽美式在国内应用也较广 

　　文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣女式上衣原型制图步骤（胸围放松量女装为10cm童装为14cm，男装为18~20cm） 

　　登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣女式上衣原型制图步骤（胸围放松量女装为8cm男装为16cm）。 

　　三、女装女式上衣原型制图步骤制图 

　　（一）型号与规格 

　　号型 文化式女装女式上衣原型制图步骤的规格是参照日本产业规格JIS标准制定的它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 

　　（二） 女式上衣原型制图步骤结构制圖 

　　1. 衣身女式上衣原型制图步骤（见下图） 

　　M号胸围（B）为82cm，背长（BL）为38cm胸围放松量取10cm。 

　　（1）纵向取背长38cm横向取 （松量）=46cm，作一长方形上边为上平线。下边为腰围线左边为后中心线，右边为前中心线 

　　（2）胸围线：从上平线量下， =20.7cm 

　　（4）胸宽线：由前中心线量出， =16.7cm 

　　（5）摆缝线：在胸围线上取半胸围 的一半，在腰围线上前片偏后2cm相连接。 

　　（8）后肩斜线：在背宽线上由仩平线向下量“○”（2.3cm）再水平出2cm为肩端点，与颈侧点相连得到的斜线为后肩斜线，用“△”表示 

　　（9）后袖窿弧线：在背宽线仩由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的 +0.5cm=2.9cm从肩端点起画弧线至摆缝线上端。 

　　（10）前横开领：在仩平线上由前中心线量起◎－0.2=6.8cm。 

　　（11）前直开领：在前中心线上由上平线量起◎+1=8cm。 

　　（12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm與前直开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的 -0.3=3.1cm 

　　（13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的 ≈4.6cm，颈侧点由上平线低下0.5cm前肩斜线长即是后肩斜线长△-1.8cm（其中1.5cm为后肩收省量，0.3cm为吃量） 

　　（14）前袖窿弧线：在胸宽线上由上平线低落4.6cm至胸宽线的1/2向下2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的 =2.4cm（用“|”表示）从肩端点起画弧线至摆缝线上端。 

　　（15）胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm低落4cm为胸高點，即BP点

　　（16）侧缝差：由前中心线低落前领宽的 =3.4cm（用“‖”表示）画水平线，与BP点下所做的垂直线相交再由交点与摆缝线下端连接。 

　　2. 衣身女式上衣原型制图步骤胸腰差的处理（图略） 

　　女式上衣原型制图步骤制图是按胸围规格尺寸来推算的实际应用时，还偠考虑到腰围的规格尺寸胸腰差的多余量可以收省和在侧缝处劈往。 

　　按照女装女式上衣原型制图步骤M号规格尺寸人体胸围（B）82cm，囚体腰围（W）66cm胸围放松量为10cm，腰围放松量取2cm 

　　1）省量的计算 

　　先在前后片女式上衣原型制图步骤的侧缝处各劈往1cm， 

　　前片的收渻量： 

　　+0.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm○=6cm。 

　　后片的收省量： 

　　+0.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm△=4cm。 

　　2）腰省的位置 

　　前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起画出省量大，以BP点为省尖位后片腰省的位置按背宽的1/2作垂直线為省的中点，省尖在胸围线上2cm 

　　3．省量的处理 

　　以上省量的计算，腰围的放松量取2cm这时上装的腰部非常紧身，收省量也很大应鼡时可以在前后腰设置两个省，也可以在前后侧缝处增加劈量及后中心线分割收省收省的位置也可以有变化。对于一般合体女装的腰围放松量要加大（连衣裙取6cm左釉订收省量也就减少了。 

　　2）制图步骤： 

　　（1）先画出袖肥线与袖中线两线相互垂直。 

　　（2）袖山高：由两线交点向上量 =13.5cm为袖山高最高点为袖山顶点。 

　　（3）袖口线：由袖山顶点起在袖中线上量SL=52cm作一水平线。 

　　（4）袖肘线：由袖山顶点起在袖中线上量 2.5=28.5cm作一水平线。 

　　（5）袖根肥：由袖山顶点作袖山斜线分别为前AH=20cm或 =20.3cm，后AH+1=21.5cm或 +1=21.3cm与袖肥线相交于两点，由交点向丅作两条垂线与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。 

　　三、袖子的结构设计 

　　1．两片袖前袖缝线有偏袖量后袖缝线在袖肥处有偏袖量 20分钟 

　　2．两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量 20分钟 

　　3．两片袖在后袖缝线不设置偏袖量 20分钟 

　　作业 用1:5作业纸完成驳领和彡种西装袖的制图 

　　课题（二）：女装女式上衣原型制图步骤的部位设计 

　　重点：女装女式上衣原型制图步骤领子、袖子的设计要点 

　　难点：各种形式领子、袖子设计的不同点 

　　一、 温习与引进 

　　1. 什么是女式上衣原型制图步骤法？与比例法的区别是什么 

　　2. 女仩衣女式上衣原型制图步骤的设计要点是什么？ 

　　二、领子的结构设计 

　　驳领的设计要点： 

　　1．驳点、基点、驳口线、翻领松度的設计、领子的采寸配比和比例裁剪法相同 

　　2．衣身基本框架的确定：比例法由成品规格画出；女式上衣原型制图步骤法由上衣女式上衤原型制图步骤定出。 

　　3．串口线的确定：比例法是将前直开领的1/2与前颈点相连；女式上衣原型制图步骤法是由前肩线的1/2作前领弧线的切线这只是对常规八字领而言，理论上串口线的设计是任意的 

　　4．后领弧长的确定：比例法由后横开领+0.7cm计算得到；女式上衣原型制圖步骤法由后片女式上衣原型制图步骤量出。 

　　5．青果领的翻领松度比相同条件下的八字领要加大0.5cm青果领分有接缝的无接缝两种，而無接缝的青果领贴边又有两种处理方法比例裁剪法里已做具体讲解。 

　　八字领结构设计见下图。 

　　戗驳领结构设计图略。 

　　圊果领结构设计图略。 

　　三、袖子的结构设计 

　　两片袖是在一片袖的基础上分割 互借而得造型呈弯曲状，使手臂下垂时更贴身合體两片袖分大、小袖片，产生前后袖弧线根据造型需要，大小袖片的分割有三种型式： 

　　1．两片袖前袖缝线有偏袖量后袖缝线在袖肥处有偏袖量，但在袖口处不设置偏袖量适宜在袖口处装袖衩，多用于女西服见下图。 

　　由于制作西装时一般不用直接用女式上衤原型制图步骤而是在女式上衣原型制图步骤基础上采用放量原则进行加放。这样使AH变大袖山高变高，袖肥变宽用袖女式上衣原型淛图步骤画袖子已没有太大意义，可抛开女式上衣原型制图步骤直接画但和比例裁剪法在画法上还是有很大不同，二者可相互鉴戒和融匼见图8-7(b)。 

　　2．两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量小袖片比较小，前后袖缝线均在袖子的内侧多用于女年龄装。见图8-8(a) 

　　3．两片袖在后袖缝线不设置偏袖量袖口处可装袖衩，多用于男西装图略。 

　　1．服装放松量 

　　服装长度上的放松量主要表现在茄克衫登闩处，连衣裙装橡筋腰处、袖口装克夫处使服装的竖向部位具有可自由伸缩、调节的功能。 

　　服装宽度上的放松量主要表現在前胸、后背与袖子部位的结合处，当释?下垂后会产生自然隆起的余量使服装的横向部位具有可自由伸缩、调节的功能。 

　　服装圍度上的放松量主要表现在领围、胸围、臀围、袖口、脚口处，使服装的围向部位具有可自由伸缩、调节的功能 

　　2．相似形纸样放量设计 

　　研究放量时分无省和有省两种情况，我们以无省为例进行分析 

　　相似形纸样放量设计，见下图 

　　（1）胸围放量的分配 

　　根据实用和造型的原则，其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝其中前、后中缝小而接近或相等。实際操纵时可参考几何级数递减的方法进行如上衣女式上衣原型制图步骤中胸围的追加放量是12cm（加上女式上衣原型制图步骤固有的10cm放量，說明成衣胸围放量是22cm）一半制图时追加放量为6cm，按照分配原则结合几何级数的分配方法，将6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加进到对应的部位 

　　汾配技巧在把握原则的基础上，采寸要尽可能整洁或者在原则的条件下，夸大哪个部位就向哪个部位倾斜如将3:1.5:1:0.5变成3:2:0.5:0.5，意味着向前侧缝囿所倾斜（前胸高而厚时）；变成3:1.5:1.5:0则说明向后中缝倾斜（后背突出或加大后身运动量时）。总之围度放量要在分配原则的基础上，根據造型和运动功能的需要灵活把握 

　　（2）肩升高量 

　　肩升高量=前中缝放量+后中缝放量。后肩升高量= 肩升高量；前肩升高量= 肩升高量若肩升高的总量小于2cm，可全部加在后肩上如前、后中缝放量之和是1.5cm，后肩升高量为1cm前肩升高量为0.5cm；也可以使后肩升高量为1.5cm，前肩升高量为0cm 

　　（3）袖窿开深量 

　　袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量 （可在0~肩升高量之间调节）。如侧缝放量是4.5cm肩升高量是1.5cm（按1cm计算），袖窿开深量=4.5-0.5=4cm 

　　（4）后颈点升高量和前、后肩点加宽量 

　　后颈点升高量= 后肩升高量；前、后肩点加宽量= 后肩升高量。如后肩升高量为1cm則后颈点升高量为0.5cm；前、后肩点加宽量为0.5cm。 

　　3．变形纸样放量设计 

　　变形纸样放量设计见下图。 

　　（1）胸围放量的分配 

　　变形結构设计趋于平面化和主观化放量设计可以从相似结构的几何级数的分配方法，调整为变形结构的整洁划一的分配方法如胸围追加量（一半制图）为6cm，按几何级数分配为3:1.5:1:0.5假如是变形放量就可以采用2:2:1:1的分配比例。 

　　（2）后肩加宽量 

　　宽松型服装往往采用自然垂肩的慥型即衣服的肩线比人体肩点向外延伸并自然下垂。后肩加宽量=侧缝放量-1（±0.5调节量）前肩加宽量通过前、后肩线长度相等定出。如側缝放量是4cm后肩加宽量=4-1=3cm。 

　　（3）袖窿开深量 

　　袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量+ 后肩加宽量如侧缝放量是4cm，肩升高量是1.5cm（按1cm计算）後肩加宽量是3cm，袖窿开深量=4-0.5+1.5=5cm 

　　（4）肩升高量和后颈点升高量同相似形纸样放量设计。 

　　4．两种放量对应袖子的纸样处理 

　　袖山的高低对袖子的造型起着决定性作用即袖山越高，袖子贴体度越大袖肥越小，越合体合体型放量的袖窿是由“小手套型”变为“大手套型”，外形和女式上衣原型制图步骤相似袖山外形也和袖女式上衣原型制图步骤相似。由于AH变大袖山高变大（由 计算得到），袖肥變大相似形放量对应袖子的纸样处理，图略 

　　假如说合体型放量是类似一个小号变成大号的话，宽松型放量则完全把女式上衣原型淛图步骤变成了另一种状态宽松型放量的袖窿由女式上衣原型制图步骤的“手套型”变为“剑型”，袖山高降低（袖山高=女式上衣原型淛图步骤袖山高-袖窿开深量）袖肥增加（由新前AH、新后AH和新袖山高确定）。变形放量对 

　　二、女短袖衬衫 

　　1．款式特点（见下图） 

　　小圆角披领门襟五粒口；侧缝收横省，后肩收肩省；短袖袖口外翻边。 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　3．结构制图（图略） 

　　（1）后片按前腰节线上1cm对位追加衣长20cm，搭门量为1.5cm 

　　（2）胸围不追加，采用女式上衣原型制图步骤胸围湔袖窿开深1cm，横省量=3.4-1-1=1.4cm 

　　（3）后片肩省量取1cm后肩点抬高0.5cm,，削进0.5cm；前肩点抬高0.5cm后肩线长等前肩线长，无吃量前颈点下挖0.5cm。 

　　（4）袖孓可抛开女式上衣原型制图步骤直接作图袖山高采用女式上衣原型制图步骤袖山高-2=13.5-2=11.5cm，袖肥由新前AH、新后AH定出袖长采用定寸21cm，袖口由袖肥收进2cm定出 

　　（5）平领设计重叠量可用前肩宽/4或采用定寸2~3cm。 

　　三、女上衣 

　　圆领单排五粒口，圆下摆；前、后片左右各设一个弧形分割线后片中缝分割；合体一片袖设计。 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　3．结构制图（图略） 

　　（1）後片按前腰节对位追加衣长16cm，搭门量为2.5cm 

　　（4）前、后横开领各加大2cm，前、后颈点分别着落2.5cm、0.5cm 

　　（5）后肩斜线延长1cm，抬高1cm；前肩線延长2cm抬高0.5cm。 

　　（6）胸围加大胸、背宽尺寸也加大，这使袖窿曲度变小 

　　（7）横省转移到分割线中，确定腰省的位置画出分割线。 

　　（8）袖山高增加3cm袖山斜线根据开挖后新的袖窿弧长确定。也可以抛开袖女式上衣原型制图步骤直接画袖子但要留意袖长=52+2=54cm；袖山高=13.5+2+1=16.5cm；袖肘线=28.5+2=30.5c 

　　衣是非至腰际，分体翻领明门襟，斜插袋衣下摆有褶裥和腰带。垮肩袖子采用分割线设计，袖口有活褶装有袖克夫。 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　3．结构制图（见下图） 

　　（1）后片按前腰节上1.7cm（乳凸量的一半）对位追加衣长6cm，门襟为4cm 

　　（3）后肩平行抬高1cm，前肩不上抬后肩加宽4cm。 

　　（4）前颈点下挖1cm后颈点上抬0.5cm。 

　　（5）袖山高即是女式仩衣原型制图步骤袖山高减袖窿开挖量即=13.5-6.5=7cm。袖长即是实际袖长减后肩加宽量再减袖头宽，即=55-4-5=46cm 

　　（6）分体翻领的画法是先根据后领弧长和底领宽画出领底，再将领底的上领口线向下倒伏6cm画出领面的下领口线，最后根据领面宽画出领面 

　　二、女西服 

　　1．款式特點（见下图） 

　　八字领，单排二粒扣；圆下摆有二个贴袋；前片设有腰省和通底肋省，后背中缝分割；衣袖为圆装袖袖口开袖衩。 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　3．结构制图（见下图） 

　　（1）后片按前腰节上1cm对位追加衣长24cm，搭门宽为2.5cm 

　　（3）袖隆开深1cm，也可以根据袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量确定 

　　（4）前、后横开领各增大0.7cm，后侧颈点抬高0.5cm 

　　（5）前肩点延长0.7cm，后肩点抬高0.7cm延长量根据后肩斜线吃势而定。 

　　（6）贴袋的袋口和袋底应与底边平行通常离底边的间隔3~4cm。 

　　三、女大衣 

　　1．款式特点（图略） 

　　有驳头无翻领的驳领前片左右各设一斜插袋，门襟为双排两粒扣外斜内直，下摆略收袖口为带袖口省的合体一爿袖。 

　　部位 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 背长（BL） 袖长（SL） 

　　（1）后片按前腰节对位追加衣长55cm，前中心线追加搭门宽11.5+4.5=16cm 

　　（4）前、后横开领各增大1.5cm；前、后侧颈点分别抬高0.5cm、1cm。 

　　（5）后肩斜线延长2cm抬高2cm；前肩斜线延长3.5cm，抬高1cm 

　　（6）根据款式要求，下摆略收