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美女在厕所里化妆，口红里藏着一条长长的东西
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美丽与禁忌：口红的历史收藏
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涂着口红的女士曾称为“撒旦的化身”，虽然批判声此起彼伏，但都没能阻止口红和人类一起走过中世纪的漫漫长夜，走过文艺复兴，走过二战和妇女解放运动，最终全面占领了女性的生活。　　日，伊丽莎白·泰勒辞世。这位美国影坛的常青树，虽然依靠《青楼艳妓》和《灵欲春宵》两获奥斯卡最佳女主角奖（第33届和第39届），但奇怪的是，人们提及她对影史的贡献，却总是会先想起另一部不那么出色的电影——《埃及艳后》。如果说这部好莱坞历史上数一数二的“烧钱之作”还有什么值得留恋的话，那将古埃及托勒密王朝的最后一任法老、克里奥帕特拉七世的形象，紧紧地和伊丽莎白·泰勒捆绑在一起，一定是为数不多的成就之一。　　伊丽莎白·泰勒饰演的克里奥帕特拉之所以深入人心，很大程度上要归结于两人身上诸多相似的特质。当大家讨论他们容貌、情路、人生的相似程度时，却经常会忽视一个显而易见的环节：伊丽莎白·泰勒和克里奥帕特拉同为口红发烧友。前者曾宣称：“女人拥有的第一件化妆品应当是口红。”而后者，1962年著名化妆品品牌“露华浓”（REVLON）推出的SPHINX PINK口红广告，上面写着的标语就是：“克里奥帕特拉一样的造型，只有露华浓能做到！”
　三千年前的唇上风采　　克里奥帕特拉对口红热爱，并不是后世为了兜售商品而炒作的噱头。其实早在公元前三千多年前的苏美尔文明中，人们已经开始使用白铅和红色岩石粉末装饰嘴唇了。而到了古埃及，由于无论男女都视化妆为日常生活的例行事务，涂抹口红之风气更盛。埃及人用的口红，多取自代赭石，有的会混合树脂树胶以增加粘性。今天，你随便拉开一个现代家庭主妇的抽屉，基本都能从里面翻出唇膏来，这一“传统”似乎也能追溯到古埃及。那时几乎家家都备有制作口红的金属和木制工具，尤其是帝国的全盛时期，唇膏的颜色从紫红到蓝黑，多种多样，更可以随心所欲自由选择，无视等级社会中繁琐的宗教社会规则约束。　　而我们的口红发烧友克里奥帕特拉登场，让一切有了变化。克里奥帕特拉特别偏爱一种从雌胭脂虫的脂肪和卵中提取的洋红色（这种颜色至今都被命名为“克里奥帕特红”），她的喜好让洋红成为口红最经典的色系，影响至今不辍；她为口红的使用制定了条令：嘴唇着色必须用潮湿的木条；甚至她离世之后，人们还不忘在克里奥帕特拉的陵墓中放几罐子唇彩。　　有意思的是，地中海另一边的希腊，对口红却有着和埃及截然相反的态度。也许是人工雕琢之美无法见容于崇尚自然的希腊精神，古希腊甚至将口红打上了“禁忌”的烙印，这从制造口红的原料中便可一窥端倪。除了充当发色剂的红色染料外，希腊的口红里还包括绵羊的汗、人的唾液和鳄鱼粪便等等物质。而早期的希腊女性除了染发和佩戴假发外，几乎不化妆，口红那时归属于一个特殊阶层：妓女。为了避免男性受到诱惑，同时保护女性安全，古希腊政府为口红的使用制定了如下法律：妓女如果在非指定时间出现在公共场合，或者没有涂上指定色彩（通常为酒红色）的唇彩和化妆以区别于“普通”女性，他们将受到严厉惩罚。　　美还是禁忌？选择还是堕落？古埃及和古希腊对口红的不同态度，居然为后世关于这种化妆品的争论定下了全部基调。两种思想的较量分出了短暂胜负。公元前6世纪到3世纪之间，口红进入了古希腊主流社会之中，不光是妓女，精英们也乐于涂上它出席社交活动（但下层劳动妇女依旧抵制）。因此，口红的成分也有了一次大变化，桑葚、海藻、蔬菜根茎等植物染料进入了唇彩的原料单。这恐怕是几百年前的那些希腊统治者做梦都想不到的。　　继承了希腊传统的古罗马的居民们，对口红的喜爱绝不输给埃及人。波贝娅·萨宾娜(?～65，古罗马皇帝尼禄的情妇，后与尼禄结婚)就是个和克里奥帕特拉同等级的口红痴迷者。据说她身边有一支不下百人的奴隶队伍，以保证自己的唇彩随时处于最佳状态。在波贝娅的带领下，当时罗马的贵族女子都视红色和紫色唇膏为时髦。爱美的罗马人还开发出了独特的口红原料：一种富含水银的海藻。事实上，这可不是什么高明的点子。植物中的水银通过口红和嘴唇接触进入人体，最终导致中毒死亡。富裕的罗马人并不知道自己每天的化妆其实是在和死神接吻，但穷人却误打误撞躲过一劫。因为负担不起化妆品的高昂开支，他们只能依靠葡萄酒沉淀物涂抹双唇，没想到这却成了延生保命之道。
文艺复兴时期的禁忌　　口红并没有随着罗马帝国的崩溃而消失。从苏格兰到西班牙，我们都能找到口红曾经风行的证据。虽然中世纪的教士们大力反对，但在从他们记录下的诸多抱怨中，依然可以窥见这种化妆品的影响力。英格兰教士的态度尤其激烈，他们将一个涂着口红的女士称为“撒旦的化身”，认为人工装饰的面容正在挑战着上帝的权威。虽然评判声此起彼伏，但都没能阻止口红和人类一起走过中世纪的漫漫长夜。　　颇有讽刺意味的是，在口红的禁忌色彩最为浓烈的英格兰，居然出了一位嗜之如命的女王。她就是伊丽莎白一世，都铎王朝第五位也是最后一位君主。伊丽莎白一世不但在治国理政方面颇有建树，在口红发展史上也是位里程碑式的人物。她的口红用胭脂虫、阿拉伯胶、蛋清和无花果乳配制而成，显现出独特的红色。她还以石膏为基材发明出固体唇彩，这也成了现代口红的远祖。随着年龄的增长，伊丽莎白一世对口红的依赖越来越严重，她生病的时候，精神状态不佳的时候，都会大量使用口红。而去世的那天，伊丽莎白一世用掉了几乎半英寸长的口红。　　虽然文艺复兴带来的“人性自由”风潮此时已经广布欧陆，兼之有王宫贵族的喜爱和上行下效的推动，但捱过了中世纪的口红，此时依然无法完全从神学、道德批判里抽身而出。整个17世纪，口红身处教士和社会保守势力的严密监视之中，在他们眼中，口红甚至具有了诱惑男性，控制他人心智的魔力。这种偏见在18世纪达到顶点。当时英国国会通过法律，凡是依靠口红、香水等化妆品诱骗男人结婚的女性，都要受到惩处。“埃及与希腊”的戏码，两千年后再次上演。　　口红会因此而被封杀么？没有。历史学家这样记述当时的社会境况：“虽然道德家、诗人和丈夫们一再攻讦，但越来越多的女性开始化妆，而且大众的态度也越来越宽容。”政府的钳制，又一次失效了。
　　口红的最好时光　　英国人可算抵制口红的中坚力量，他们的保守态度一直延续到维多利亚时代。在很多人心目中，妓女和演员这些“下等女人”才会使用口红，上流社会的女性只能想别的办法来装饰双唇。他们会去抿红色的绉纸，轻咬嘴唇让双唇充血，做嘴唇体操（不断重复像peas、prunes、prisms这样的词汇，让自己的双唇能够丰满上翘），给嘴唇涂上香膏或者葡萄酒。但这些似乎都难以抵御口红的诱惑。为了能得到口红又不会被外界发现，英国的女士们甚至发展出一套秘密交易系统。想购买口红的人要去特殊的商店，由引导员带至专用的私人房间，货物必须悄悄带回家中藏好。女士们也会私下秘密交易各自的口红配方，并和闺蜜一起偷偷制作。这样的情况一直持续到19世纪末期，由于明星女演员的公众曝光率日益增加，口红才又一次回到了主流社会的视野之中。　　就在英国人纠结于是否该放松口红的使用限制时，美国人快步超越了他们。1867年，纽约的B. Altman百货公司开业，这是历史上第一家拥有化妆品销售中心的百货商场。同年，纽约的哈里特·费舍取得了一张发明专利，这是一件可以给嘴唇和双颊上色的工具，它的颜色来自胭脂红、草莓汁液、甜菜汁和蜀葵的根茎。将口红当做正规商品，美国人比英国人早了不止三十年。　　进入20世纪，口红赢来了自己最好的时光。虽然依旧担负着身份象征的重任，但口红再也不意味着“不名誉”、“不道德”，而是和女性解放紧紧联系在了一起。女权运动的领导人物伊丽莎白·凯迪·斯坦顿和夏洛特·帕金斯·吉尔曼都公开表示过，涂口红是女性的权利，更是解放的标志。1912年，美国妇女为争取选举权而举行的大游行中，口红被当做了运动参与者的固定标志。此时，无论是美国还是英国，敢于为自己争取权利的女性都将口红当做“反抗徽章”。人类社会对口红几千年的偏见，其实是女权受压制的投影，口红似乎成为女性社会地位的一种隐喻：宗教、法律、社会道德的多重限制之下，原本的天性成了刺眼的“红字”。这样想来，20世纪女性解放运动选择口红为其标志的目的，也就不言而喻了。　　就在口红的象征意味不断改变的同时，它的制造工艺也日臻完善。娇兰（Guerlain）发明了第一支管状口红，今天我们熟悉的口红样式终于被确定了下来。1915年，美国康涅狄格州沃特伯里的史柯维尔制造公司生产了第一支金属管口红。这支口红因为套筒内有一个方便人们使用的滑杆装置，迅速成为风靡一时的化妆产品。　　到了1923年，小詹姆斯·布鲁斯·马森发明了旋扭口红，从外形上看，这种口红和今天已几无区别。那时的口红并没有达到尽善尽美，比如当时口红配方中的昆虫粉末、蜂蜡、橄榄油、黄油、猪油等成分，实在太容易变质，使用几个小时之后就失去效果，让很多女士大呼头痛。　　但这小小的困难无法阻止女士们的热忱。整个20年代，有近五千万女性使用口红，每年用掉超过三千公里长的膏体；美国专利局颁发了上百种有关口红的专利；化妆品成为美国继汽车、电影、私酒之后的第四大产业；而“代沟”这个词汇第一次出现时，就是指母亲与女儿两代人选择口红上的不同。　　30年代的大萧条和接下来的二战，口红非但没有销声匿迹，反而凭借着危机稳步提高着自己的社会地位。尤其是战争期间，政府和传媒都鼓励妇女们涂抹着口红进入到工厂或军队，唇间一抹亮丽的红色成了鼓舞士气的法宝。由于大工厂多转产战备物质，各个时装公司纷纷承担起口红生产的任务，这保证了口红在战争期间的供应。美国海军特地开办培训课程，让女兵们学习如何快速完美地化妆，同时还规定，从军女性的口红颜色必须与她们制服上红色臂章和帽子上红色细绳相搭配。于是化妆品商伊丽莎白·雅顿特地开发了一种名为Montezuma的红色用于唇膏生产，以满足军方的需要。　　二战之后，女性与唇膏的关系变得简单起来。除了在70年代“客串”了一次外（有意思的是，当时的妇女自由运动者推崇天然面孔，而新生的朋克运动先锋则选择紫色和黑色口红来表达叛逆精神。这和世纪之初女性的选择形成了鲜明对照），口红再也不用负担多少额外的社会身份象征责任。口红从一种标志，一个徽章，变成了女性生活中最常见、最普通的用具。从女性特殊身份的表征，变成审美品位的镜子，从叠加着各种禁忌的商品，变成大众可自由选择之物，口红身上纠缠了几千年的问题：“美还是禁忌，选择还是堕落”，如今终于有了一个明晰的答案。（刘昕 本文原载于《看历史》2011年6月刊）
三十年代妇女的胭脂水粉二十世纪30年代的女子化妆，多数用红色胭脂、红色唇膏，纯正的红色在当时非常流行，被视作经典而大放光彩。当实化妆品的色调，实不似今日在化妆品上那麼多花款。当时如果有白皙的肌肤，红色的粉脸嘴唇，已经是美女的标准，二十世纪三十年代的女子的妆容大都如此，没有过多的花样。当时的美女，涂抹浓妆胭脂、耍上花露水、穿一袭旗袍，再烫个明星发型，正是时髦的象徵。现就这几方面作简介�� 1. 化妆品在古代中国，并没有分开胭脂与口红，以前都是用胭脂同时涂在脸上及嘴上，到了民国初年，才专门地将胭脂与口红划分。 三十年代的胭脂，一般分为浅红、桃红、朱红、大红四种颜色，根据不同的肤色落不同色泽。口红亦分不同颜色，深浅不一，盒子外型多数由外国进口的金色盒子包装，上面画个简单花纹。女士会按自己不同的口型选择，如果涂不匀，当时会用丝绒手巾将之抹匀，丝绒手巾算是专门涂抹胭脂及口红的修饰品。 当时妇女化妆，会先用手指挖出雪花膏，在手心搓揉，然后涂在脸上，在雪花膏未乾之前，再用粉团抹上鸭蛋粉，然后涂上一层扑粉，就开始描眉、涂脸、抹口红了。通常会先用和眼眉一般粗细的眉笔画好眉，再在眼皮、脸蛋上施胭脂，颜色方面，大概以红色为主。 化好五官之后，便开始涂指甲，有涂单一颜色的，有涂上不同颜色的。别以为三十年代妇女古板，当时已经有人将十个指头涂上十种颜色，在电灯下一照，份外光彩照人��2. 花露水19世纪末，港人逐渐接触到「西洋化妆品」，花露水、爽身粉等新鲜事物传入，很快便已家传户晓。 花露水以植物精华提炼而成，含有薰衣草、肉桂、丁香等各种成分，如果喷数滴於手帕上轻抹肌肤，可以有消暑作用，如果直接涂於肌肤上则倍感清凉。 此外，喷数滴於热毛巾中，敷於面上传闻可以解酒。如放一汤匙於热水中浸浴或浸脚，则感觉清爽又可消除疲劳。 当时花露水说明书中，有教人将花露水混入衣物清洗，则令衣服散发清香，又可防蚊止痒，实在功能多多。 花露水是夏季护理理用品，有止痒提神、防蚊虫叮咬多种功能，所以被人所广泛使用。但是，花露水有时也会带给人一些麻烦，如花露水需要避火使用，曾经发生使用花露水后接触明火，导致不幸事件发生。 花露水虽然清香扑鼻，但酒精成份始终较高，使用和保管都要非常注意避火的物品，需小心使用。 而现代香水一般亦有酒精成份，只是比例上有所不同而已��3. 旗袍旗袍本是清兵入关后才传到中国的衣物，清初不少中国人宁死不肯穿，但到了清末民初之后，穿旗袍已经成为时尚。 早在上世纪三十年代初，旗袍已经在大城市中相当盛行。其时先流行高领，领子越高越时髦，就算在盛夏时节，妇女为了追求时尚，也宁愿忍受暑天高温，穿著高耸及耳的硬领旗袍。后来旗袍又流行低领，领子越低越「摩登」，当低到实在无法再低的时候，乾脆就穿起没有领子的旗袍。而旗袍袖子的变化也是如此，时而流行长袖，长过手腕，时儿流行短袖，短至露肘，总之风气常变，想追上潮流也不容易。当时曾经流行只穿著旗袍，而簪钗、手镯、耳环、戒指等首饰一概不用，会被视为新潮一族。 不过其实上世纪30年代的上层女性，穿著也不是那麼死板，也不仅仅局限於旗袍。她们亦发展不同的时尚，如黑色的绸缎礼服，性感的低胸是向传统挑战。其实如此大胆的装束，恐怕也只有上层社会的富家女子敢穿。至於奢华的皮草则无论在当时或是如今，都仍然是身份的象徵��4. 洋发型三十年代的中国人，固然以旗袍为时尚，但对舶来的东西亦很热衷。除了买洋货穿洋装用花露水之外，就是做个洋发型。 卷发在上个世纪三十年代的女明星中非常流行，名动一时的名星周璇和阮玲玉也有过同样的造型，普通市民当然争相跟风。以至於当时的中国，无论是有钱人家的小姐，还是没钱人家的闺女，都会拿著明星们的海报跑到理发店里依样烫个卷毛头。 标准美人是樱桃小口柳叶眉，烫成小卷的头发夹於耳后，正红色的小花旗袍勾勒出美好的身段。在复古风潮盛行的今天，我们依然不时可看到古老当时兴。现代美女们如果热衷於上世纪三十年代女子的造型，则要穿上旗袍，化个浓妆��
古代化妆品大揭秘盛放化妆品的物件正在古代也有个好听的名字——“妆奁”。中国的妆奁文化历史可谓久矣，远昔人已知用“止水鉴容，流水沐浴”，穿贝壳兽牙饰以颈项，“晨起对镜奁，晓妆点绛唇”。唐朱庆馀诗曰：“妆罢低声问夫婿，画眉深浅进时无。”爱美之心人皆有之，古今亦然。　　正在夸张女“大门不出，二门不迈”的古代社会，“女为悦己者容”无疑是女最大的乐趣及关注所正在。尽管每一个朝代的社会配景、经济制度、品德瞧念、风尚民情等差别，对美也都各有差别的界说。环肥燕瘦，美或不美，要因人因时因地而异。特别古代女社会职位地方低下，正在经济上对男的依靠强，终身处正在被男挑选、多位妻妾共事一夫、互相争宠的低劣情势中。正在这种情况下，女想要具有较多劣势，面貌之美自然是最基本也是最重要的条件。　　天生丽质的美貌并非人人可得，于是，大多数女只要经过人为的妆点修饰才得以增添自己的风采，并以此博得异的好感，而她们自己也正在妆点的过程中，也获得某种程度的心理满足。　　古代女相当重看肌肤之美，吹弹欲破、莹洁娇嫩的肌肤是美丽的基本条件，更是用来衡量女美的一项重要准则，从文人墨客描绘美人的描述词“手如柔夷，肤如凝脂”、“肌肤若冰雪”、“冰肌玉骨”……，也可瞧出一二。　　除了肌肤之美，昔人也非常注重头发之美，逐日梳理，珍惜有加，并多蓄发不剪，早期披散正在肩上，接着因实践需求而用绳带束发，再逐步发展出种种差别的发髻式样，改变多端，以致远正在周代就已使用假发来添加头上的风情及美瞧。　　学者推究昔人之所以重看肌肤毛发，最基本的缘由应与礼教相关。“身体发肤，受之怙恃，不敢毁伤，孝之始也。”不过，除了礼教的瞧念外，我想，审美熟悉及健康需求也是非常重要的缘由。　　因此，古代的中国妇女有着百般百般、合适差别需求的保养品。保养品的功效基本上是以掩护和防御为主，聪慧的古代人正在其中再添加些药方，便添加了它们的医治效用，至于使用方式无非是外用及内服。保养的方式亦可称得上五颜六色，至于那些皇家大院里的女人如何永葆青春，还颇具秘密感，官方街坊争相窥看能否有密方流传，追逐潮流前沿的女人们对时兴的模仿力和传染力是惊人的疾速，从古至今皆是如此。　　正在化妆配饰方面，古代妇女比如今的女人有过之而不敷，多彩多姿的不但仅是方式，她们以粉饰面，两颊涂胭抹红，修眉饰黛，点染朱唇，以致用五色花子贴正在额上，增添美丽的效果。更风情的正在于她们对妆容的精细以及危坐正在铜镜前的从容淡定，特别的悠闲美好，而不是象如今的女人化妆，总是促忙忙的感慨，正在汽车，正在路上草草完成。　　如今使用的化妆品多数是化学制剂，它们不具备医治作用临时岂论，不少化妆品还刺激皮肤、粘膜，惹起过敏，以致于有些名品还有制癌的危害身分，化妆品正在如今往往对付女人是弊大于利了。
1、妆粉。昔人擦的粉质料多选自“米粉”，除了米粉之外，还有铅粉。一般是将白铅化成糊状的面脂，吸干水分，碾成粉末或做成固体的外形，使用的时分就能涂成个明白脸。固然有毒，但女人为了“一白遮百丑”似乎连命也搭上了，不吝天天服用微量的砒霜达到从里到外的美白效果。　　正在脸上搽粉古代称傅粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这连续是最普遍的化妆方式。据唐载，唐明皇每年赐给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对付傅粉的要领，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他觉得卖时妇女搽粉“大有洁身自好之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明隧道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，昔人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养联合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种瞧点，不但颇有看法，并且寓意深进。2、黛粉。正在战国时，还没有特定化眉毛的质料，女人们都用柳枝烧焦后涂正在眉毛上。随后出现了“黛”，一种躲青色矿物。描画前务必先将黛放正在石砚上磨成粉状，然后加水调和。　　画眉是中国最流行、最多见的一种化妆要领，孕育发生于战国时期。屈原正在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芗泽只。”“黛黑”指的就是用玄色画眉。汉代时，画眉更普遍了，并且越画越好瞧。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如瞧远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用青翠色画眉，且正在宫廷中也很流行。到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得逝世板，妇女们又正在画眉时将眉毛边沿处的色彩向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易正在《上阳白首人》中有“青黛点眉眉细长 ”之句，正在《长恨歌》中还描述道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的方式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见昔人爱美之心的浓重。3、胭脂。这东西从商朝就有了，是古代的口红，原料是一种喊“红蓝”的花朵，与妆粉调和后也可卖腮红使用。后来人们正在这种红色颜料中加进了牛髓、猪胰等物，使其成为一种密密的脂膏，今后胭脂的脂才有了真正的意义。　　古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱血色，涂正在嘴唇上，可以添加口唇的素净，给人健康、年轻、充分活力的印象，所以自古以来就遭到女的喜欢。这种喜欢的程度可以从《唐书·百官志》中瞧到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂正在诸多化妆品中有着何等名贵的职位地方！　　口脂化妆的方式很多，中国习 以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参正在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”　　唐朝元和年卖前，由于受吐蕃衣饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像啼哭一样，卖时号称“时世妆”。诗人白居易曾正在《时世妆》一诗中具体描述道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲泣。”这种妆不但无甚美感，并且给人一种怪异的感慨，所以很快就不流行了。　　唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦瞧正在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”　　这种口脂的色彩直到现代还正在流行着。卖然，不管是朱血色还是檀色，都应凭据个别的差别特 ，差别条件来适卖加以挑选使用，千万不克以奇异怪状的时兴为美。
除了上述常用的三种手法，另外还有不少配饰妆的特技，比方：　　花钿　　这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴正在眉间和脸上的一种小粉饰。　　关于花钿的滥觞，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳雄主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不走，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。　　至宋朝时，还正在流行梅花妆，汪藻正在《醉花魄》中吟：“小船帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”　　贴花钿成风也是正在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时分做花钿的质料非常富余，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最存心义的是，以致蜻蜓党羽也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不但富余，并且别出心裁，不拘一格。花钿的色彩有红、绿、黄等，大众熟识的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的外形除梅花状外，还有百般小鸟、小鱼、小鸭等，非常美好新鲜。 额黄　　额黄，又喊鸦黄，是正在额间涂上。这种化妆方式如今已不使用了，它滥觞于南北朝，正在唐朝风行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的孕育发生，与释教的流行有一定关系。南北朝时，释教正在中国进进盛期，一些妇女从涂金的佛像上遭到启迪，将额头涂成，渐成风习。南朝简文帝《篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄风行时，温庭筠正在诗中吟出“额黄无穷夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳雄主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺正在《幽怪录》中还特地记述了神女智琼把额头化妆成的故事。至宋代时额黄还正在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。 口红古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。
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