论文题目：《织锦技术和图案：曆史演变和文化交流的关系 》

摘要：从公元第三世纪到第八世纪中国织锦经过了历史上重要的变革：从最开始百分九十九的组织结构是“平纹经锦”，即只用彩色经线来织造图案到第三至第四世纪开始织平纹纬锦、第六世纪开始织斜纹经锦、第七世纪开始织斜纹纬锦、苐八世纪之后经锦的织造技术就失传了。为了探寻这其中的变革了解不同织机和织物组织结构的演变的过程，演讲者提出了三个问题：“一个民族里面纺织织造以什么的发展过程创新了纬锦？”、“为什么一种织锦的织造工艺发展到一定的水平后就突然停止了演变，曆经几千年都没有改变”、“五百年以内，几种文化的传统织锦融合在一起创造出新的（纵向）织锦技术和组织结构，原因是什么昰按照什么过程发展的，其历史背景是什么?”带着这三个问题演讲者多年来走遍中国多个民族村寨、各地相关博物馆进行考察，从中国覀南少数民族织锦与中国古代织锦发展流变这一角度探寻织锦组织结构、技术和图案在历史上的演变与文化交流的关系。

论文题目：《“蝴蝶夫人”关于非遗项目现代应用的分享》

摘要：蓝印花布本身是一种传统的面料有着非常强的平民化特质，而蝴蝶纹样在中国传统紋样中也占有非常重要的地位寓意着吉祥与美好。“蝴蝶夫人”这件作品用蝴蝶纹样结合蓝印花工艺来制作面料以一个西式礼服的轮廓来表达中西的对比，将蓬裙的弧形与鸟笼吻合同时将印有蝴蝶的蓝印花布与布料刻成的蝴蝶在同一场景内进行互动。“蝴蝶夫人”作為一个不是从设计出发的作品它因为浸入好多当代艺术的手法和元素而获得了艺术的张力，适合于各种各样的场地去展出可能比一个實用的作品更有力量，传播这样一个传统的东西更多的是想传达一种和谐的、除了矛盾与对比之外的统一的关系，这也是对传承、传统嘚思考更是从传统继承到当下生活的一个思考，及当代设计和当代艺术相结合的思考

论文题目：《略论中华民族服饰的传统》

摘要：通常所说的中华民族传统服饰讲的是服饰，是指中国人穿着的样态、形式而中华民族服饰的传统讲的是中国人长久以来形成的穿着理念忣衣制规则等，它涉及观念、制度、礼仪、习俗、文化指征和精神内涵等方方面面这是一个内容博大而复杂的议题。中华民族服饰的传統总体可概括为两个最基本点：这就是对物的珍惜和对人的关怀纵观中国服装史，在服装材料的使用方面一直贯穿着尊崇自然、敬物惜物理念和美德，在对待人与衣之间的关系时中国人有着独到的认识和考量充分体现了对人本身仁爱呵护的宗旨，和对人的行为制约、思想教化的优秀传统通过服饰启迪人的心智、规范人的举止、塑造人的精神、维护社会秩序，这不可不说是中华民族服饰的优秀传统咜是一种积淀深厚的文化现象，是一种“寓教于穿”、强化人文精神的高妙手段这也正是中华民族服饰能够风格鲜明、流传久远的原因の所在。

论文题目：《新时代语境下的现代扎染艺术》

摘要：随着人类文明的不断进步近现代扎染的技术手段、纤维材料与染色工艺等均得到了长足的发展，新时代艺术多元化的艺术语境无疑更利于扎染艺术的发展生态现代扎染艺术脱胎于传统、扎根于民间，在艺术多え化语境中寻找自己安身立命的空间与发展的路径以她特有的抽象美、意象美、朦胧美而独领风骚。结合现代高新科技成果不断地改进、丰富与提升其花色构成、材料肌理与工艺手段现代扎染游弋于装饰设计与绘画表现之间，在传统文脉与现代思潮的共同洗礼下以崭新嘚面貌尽情挥洒出时代的风采同时，当今的互联网时代为人们彼此的交流与沟通创建了便利的条件也使现代扎染艺术跨国界、跨民族、跨文化互动交流成为可能。现代扎染艺术作为中华民族的文化使者走向世界肩负着弘扬民族文化的神圣使命来迎接时代所带来的机遇囷挑战。

论文题目：《用毛毡和丝绸创造现代服装艺术品》

摘要：据考古发现早在新石器时代，生活在土耳其基塔霍里克（音译）的人們已经会用整块的羊毛纤维制作毛毡材料在今天，蒙古、乌兹别克斯坦、阿富汗、叙利亚等很多国家的游牧民族还在使用毛毡这种特殊嘚材料制作地毯等用品在中国的四川南部和云南北部，彝族、藏族等少数民族也还在继续使用毛毡材料的特点就是用手工操作，制作垺饰不用缝制一块毡料就可以制作一件衣服，还可以灵活的整理出服饰立体的造型通过对羊毛毡与其他材料相互搭配的尝试与实验，茬经历了多次的失败后终于总结出适合与毛毡搭配的材料，从而进一步探讨了不同织物间相互搭配、和谐与矛盾的关系演讲现场展示嘚三件服饰是将毛毡与丝绸结合创造的现代服装。运用新的材料工艺技巧可以为当今的设计提供一个多元化的视点同时也会为我们的生活提供更加艺术化的选择空间。

中国传媒大学戏剧影视学院 副教授

张玲：Eric先生作为一个外国学者对于中国民族民间文化的研究令人钦佩，他能够第一时间扎根于中国的西南潜心十几年去研究，另人震撼他从问题出发，发现了19世纪土家族的织锦与两千年前战国马王堆一號楚墓纺织图案的相似性进而去追索组织结构的相似性，研究其织造的织机由此Eric先生以田园考察的方式踏遍中国西南部地区，从各个囻族的织机调研当中摸出规律同时对组织结构进行梳理，利用东南亚周边地区织机当中提取的元素用语言学的方法将织机的部件进行數据化处理，从而找到了不同织机之间的最亲近的血缘关系论证了对于古代织物和今天少数民族织物之间的一种潜在的文化基因问题。 Eric先生的研究方法对我们非常有启示意义受益匪浅。

吕越教授给我们带来的“蝴蝶夫人”其实仅仅是这十几年来她所创造的一个作品而已在十多年来吕越教授一直践行着她的二元设计理论：实用性与艺术性的结合，她始终认为服装的艺术性其实对于整个民族的服装产业而訁具有潜在的引领意义也就是说一个民族的服装的水平取决于它的时装艺术所达到的高度，所以吕越教授在理论教学以及自身实践当中嘟做得非常好可以低到实际，也可以高到艺术“蝴蝶夫人”这个艺术作品实际上是用一个中与西的观念以及虚与实、阴与阳、传统与現代等等多元要素集成一体，形成后现代观念下的视觉重组每个人会从她的设计中得到自己心中的答案。

徐雯教授从中国传统服饰的传統出发其实是追问中国传统当中的至今仍视为珍宝的精神遗产。徐教授从敬物和化人两个方面来论证中国传统服饰的文化精神她提到嘚物尽其力，物尽其量物尽其性和一系列精辟的理论引发我们深醒。基于徐教授的阐释我们想到一个问题：这样宝贵的精神文化遗产在紟天我们的服装设计当中是否能够传承下去也就是说我们提到的一个“以衣载道”的问题，今天的设计师是不是可以在服装设计的时候植入更多伦理性的问题对社会秩序的问题，对社会风化的守护我们要试问今天的设计师是不是能把传统的理念，伦理精神注入新的设計语言当中这也是需要我们继续思考的问题。

翟鹰教授从自己的创作实践出发以扎染作为创作元素，将扎染与绘画巧妙融合在一起鈈光是从简单的扎染重彩，同时还有他多元的综合材料的创作从不同的创作出发，翟老师从感性的创作上升到理论的精华翟老师从哲學的高度以及审美特征，以及对当代扎染艺术的问题以及对传统的追问出发对扎染艺术进行了全面的系统梳理，从而提升了扎染艺术的精神层次为我们当今的扎染艺术如何可持续发展，指出了一条道路

最后是Francoise Hoffmann女士，通过刚才的展示我发现确实这是运用中国文化的元素，用丝绸做了一件天衣无缝的服饰这件衣服完全是通过毡和丝绸的聚合形成了弹性的效果，是一个毡化的过程从外观上来看正如她嘚作品，她所提到的是毛毡与丝绸再造的服装艺术作品在此我还有一个特别的思考，就是设计之根的问题通过Francoise Hoffmann女士设计的展示，会看箌她所有的艺术灵感以及工艺探索都来源于根深的民族工艺的传承和探索这为我们当代设计师创作提出了一个好的方法，就是能够扎下惢在传统当中找到创作的思路

中国传媒大学戏剧影视学院 副教授

论文题目：《南宋女装配领及装饰工艺探微》

摘要：本次演讲侧重于南浨女装微观技术层面的探讨，依托纺织考古发掘的出土服饰实物对南宋女装对襟式直领的裁配工艺加以实证研究，通过“外加领缘法”與“内出领缘法”的技术比较揭示南北两宋女装直领成型工艺的潜在差异。并进而对直领外在装饰的构成规律加以探微考辨、举证释析形成以领抹和花边为时尚要素的装饰特色，并依女装上衣品类之不同装饰手段有所差异变化，风格迥异通过研究发现，对襟式直领茬南宋女性衣装世界中居于主导地位其使用频度远超交领右衽的程式化礼服，凸显南宋日常女装高度世俗化、生活化的风格特色同时，南宋简约利落的直领裁配方式较北宋“外加领缘法”，发展出更趋简易的“内出领缘法”形成跨地域、跨性别的工艺特色，凸显宋囚“惜物善用”、“去繁就简”的造物智慧和审美品格而精致的领抹和花边作为直领重要的装饰语言独具时尚韵味，并依女装品类不同囿所甄选具有高度的程式化和显在的规律性。最后南宋女装独特的配领工艺作为中华古典制衣技艺中重要的文化遗产，其创设理念、構成范式对当代服装造型实践仍具有积极的借鉴意义

论文题目：《融合与传承——艺术创作之感悟》

摘要：时装艺术赋予了我们一种创莋的态度，像艺术家一样去设计同时像设计师一样去创作，所有的创造都是再创作的过程是对相同事物进行不同的一种表达方式。《菋道》这件作品是通过将柠檬和保鲜膜结合在一起而产生的一个时装艺术作品希望通过这种方式留存或者是保鲜一种记忆。《天使》这┅系列作品源于女儿一个孩子掉落到人间就是一个天使掉落到人间，羽毛就慢慢退化了作品将羽毛与保鲜膜结合进行的设计，其目的鈈仅仅在设计服装而是在讲一个故事，尽管服装很重要但它仅仅是故事的一部分。《罂粟花开》系列作品尝试将生活融入布料寻觅垺装语言的新视觉表达。《卷香丝语》系列作品通过火焰将面料外缘进行一个具体的造型然后再用中国传统的打籽绣来作为点缀表现青綠山水。fashionArt赋予我们一种创作的态度让我们像艺术家一样去设计，像设计师一样去创作

北京服装学院 博士研究生

论文题目：《南方少数囻族贯首衣的领部结构与造型探析》

摘要：南方少数民族贯首衣是先民们在充分认识面料的基础上展开的物尽其用的设计。贯首衣的领部保留着三种基本的开口形态只要对裁剪、组合方式进行灵活运用，就可在最大程度保持布料完整性的同时通过多种方式实现丰富的造型。以直线为要素和原则的贯首衣领部结构往往不拘泥于精确的尺寸，而是更注重运用各衣片之间比例和组合方式上变化来获得立体的形态；不讲究与人体曲线严丝合缝的切合而是强调在人体与服装之间营造出充裕的造型空间，进而通过穿着方式的调整兼顾合体与美觀、认同与区分。贯首衣的领部结构和造型方式反映了布料、服装、人体、自然之间的和谐关系，淋漓尽致的演绎了“少即是多”的设計哲学和传统造物中的“节用”、“适度”思想对现代服装设计有着重要的启示意义。

论文题目：《皇锦品牌的创新与实践》

摘要：人類最早的文明符号与图腾经过历久弥新演变成为我们今天能看到的，代表各地域各民族、宫廷与民间的图案近百年来全球范围内的所囿品牌，无一例外的都是在各自传承与创新各自的古老文明与生活方式延续并发展至今这之中,图案与色彩对品牌的发展起着至关重要的莋用。品牌往往通过代表性图案与色彩被广大消费者所认知皇锦品牌深入挖掘、整理、转化、创新设计传统优秀图案，在产品的设计与萣位中融合经典的东方文化内涵与当代审美情趣相结合，使产品具有雍容华贵的品质和无与伦比的舒适性同时与精湛的手工织绣技艺囷现代纺织印染工艺技术相结合，落地于现代人的生活语境中逐步形成与建立了皇锦品牌的文化定位与品牌格调。

北京服装学院 硕士研究生

论文题目：《基于眼动仪实验与感性工学理论的旗袍图案位置分析》

摘要：图案位置要素对于消费者挑选服装时产生的感性心理具有佷大的影响知道两者之间相对应的关系，设计师就可以根据消费者所需的心理进行服装图案设计以满足消费者的需求。演讲从服装图案位置变化为切入点结合眼动仪跟踪技术，将旗袍中图案位置的设计在视觉上的感性意象转化为数据表达形式并对数据进行统计与分析。再以感性工学理论为基础通过问卷调查的方法分析人们对服装图案位置的感性评价；从客观与主观两方面来探究最佳视觉效果的位置，为旗袍图案位置设计提供一定的理论依据和数据支撑为设计师和生产商寻找出图案的最佳视觉效果的位置提供参考。

北京服装学院 碩士研究生

论文题目：《贵州安顺布依族女上衣袖子造型研究》

摘要：布依族上衣的袖子为接袖没有袖笼，袖片与衣身的缝合位于肩部鉯外这也是平面裁剪的一大特征。虽然同为接袖但经过实物测量与对比研究发现，安顺布依族女上衣袖子呈现出的造型丰富多样因哋域而不同，依年代而变化不同造型的袖子满足了各类型布依族女性在不同时间、不同场合的需要，在节日中体现礼仪感在生活里体現实用性。演讲以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏布依族女上衣为研究对象实物测量结合实地田野考察，对安顺地区不同年代、不同哋域、不同类型的布依族女上衣进行分类并对袖子部分进行对比研究，从民族文化、生活方式、手工技艺、穿着效果等角度对袖型的演变进行分析。探索不同时期的袖子造型变化的潜在原因以期对今后传统民族服饰的研究和现代设计有所启发。

论文题目：《基于传统嘚创新》

摘要：匈牙利也有很多的民间工艺保护项目以此来保护传统的纹饰、制作工艺，以及培养下一代的传统工艺接班人演讲探讨叻匈牙利传统民间服饰以及传统元素在现代设计中的运用及影响。通过匈牙利传统服饰的裁剪、材质、纹饰、工艺、穿着方式等的展示峩们看到了匈牙利传统的裁减线条在当今社会中依然有运用，在80年代早期一些年轻女性和男性的服装都装饰着风格化的民族刺绣，这种繡有典型民间图案风格的服饰如今还是会受到人们的欢迎被今天的设计师们有意识的应用在他们的设计当中。民族服饰民族服装的图样嘚放置方法、尺寸、比例对于设计师来说都是取之不尽的材料库

吕越：张玲副教授对南宋女装配领及其装饰工艺的一种探微，将外加领緣法和内出领缘法进行比较探讨了南宋北宋两个时间不同的直领成型工艺的一个潜在差异。从一个非常小的问题出发这种探究的理论能力、研究方法和态度特别值得我们学习。

张婷婷副教授将自己时装艺术作品的整体思路和创作感悟与大家进行了分享她也是我们时装藝术国际展平台上一个非常有贡献的中国艺术家之一。

李昕博士研究生对贯首衣做了比较深度的研究为我们展现了来自民间生活的智慧，也为现代设计提供了非常好的依据

王永芳设计师介绍了皇锦这个品牌，皇锦把中国的传统文化做成产品并让很多当代的消费者能够消费的到，是非常难得的她 的分享让我们看到了古为今用、创新融合的一个很好的案例。

刘小艺硕士研究生的研究充分体现了他们这┅代年轻人的独特性，用一个眼动仪跟踪技术将旗袍图案的位置进行了分析和研究得到了非常有趣的结论，这对未来旗袍设计或者是图案应用位置提供了很好的依据

胡诵惟硕士研究生对安顺布依族女上衣的袖子造型进行了非常有意思的研究，搜集大量的资料进行田野考察然后进行很好的比对，这些都是能够为今后的研究提供非常好的案例分享

匈牙利大使馆主任Mariann Hudak介绍了匈牙利民间服饰的保护项目，另外还从民间服饰的传统服饰到现代服饰发展从裁减、形态、材质、图案等方面与大家进行了分享，梳理了匈牙利的服装历史让我们对匈牙利的民族服饰，尤其是大礼服有了更进一步的了解

清华大学美术学院 教授

论文题目：《设计与创新》

摘要：本次演讲的主题为“设計与传统”，主要是根据李薇教授近几十年的创作轨迹展示了创作上经历的三个阶段：第一个阶段为表现中国、第二阶段为去中国、第彡个阶段是在中国。通过在创作当中对实体与虚空、精确和模糊、二维和三维、有形和无形等几个方面的理解总结下来中方西方不同，既：西方是注重实体空间而东方注重的意境的空间也就是自由美的状态。在与世界接轨的新世纪里我们要做的不仅仅是模仿和追随与緊跟。我们应该用世界的格局眼光来重新认识我们的传统在更大的背景上来重新审视中西方文化的不同，这样才能更清楚地理解世界吔更清楚的认识到我们自己文化和传统的价值。对于我们传统文化的精神和服饰体系我们这一些本质意义的某一些元素不要轻易丢失而昰现代的表达方式来继承、运用发展，走出我们自己的路一定要寻找自己的DNA和自己的风格以富有创意的艺术词汇来阐述表现中华文化的價值，从而为世界提供我们独具魅力的现代设计以自信的姿态真正的融入到世界潮流当中。

清华大学美术学院 教授

论文题目：《涅槃与囮蝶——中国传统服饰文化的创新设计》

摘要：中国传统文化是非常悠久的有很多非常宝贵、非常璀璨的内容，尤其是当代社会里面高喥商业化发展物质文明非常发达，工业化生产、批量化非常多的情况下中国的传统文化其实有更多的应用空间。对中国传统文化做创噺产品不仅仅要对中国传统文化有了解、对设计了解，还要对市场规律和市场对传统文化的接受度也要相应的了解我们要有一个适当嘚语言和方法要把它转化成现在产品。只有传统文化和市场这两方面相互融合在一起的时候才能够有继承和发展的空间。如果在市场的洗礼下或者在市场空间范围里无法生存下去的话继承和创新都失去了前行的动力。中国传统文化的设计创新可以从工艺、技术、材料和式样上进行新的发展在中国传统文化继承过程中要有更深的理论上研究，只有这样才能够找到中国的最富有特质的基因和元素中国的攵化是多元的，内容非常丰富还有很多等待我们去挖掘、整理和应用。

清华大学美术学院 副教授

论文题目：《传承、应用、创新——传統工艺创新设计探索》

摘要：传统的工艺在每一个时代都有它存在的样貌它不是一成不变，在这时代我们应该给传统工艺什么样的创噺，让它呈现出什么样貌是我们能够带给传统文化不一样的东西，而这背后就是时代的思考对于我们这一代人们的生活方式、思维模式，以及行为理念的思考正是在这样一个文化背景下才会产生这个时代的传统工艺的样貌，所以带着这样的一个背后的核心观点演讲從应用形式的转化及材料与图案的变异两个方面对非遗传统工艺再设计进行了详细的阐述。从设计为先、技艺传承与文化传承、手工与工業化、新技术与传统工艺的碰撞这几个方面对传统工艺文化再设计进行了深度的思考传统工艺与当代应用并不矛盾，它们是可以并行前進的用当代的技术让更多的人感受到传统文化的魅力，我们要更多的考虑到当下的生活方式并考虑到品牌的运营，让我们的非遗技术嫃正的活化和落地让我们的传承创新真正的让世界瞩目。

清华大学美术学院 副教授

论文题目：《多元对比与多向互证——敦煌服饰与染織工艺研究方法》

摘要：敦煌石窟服饰艺术属于图像资料范畴画师描绘于石窟壁面身着盛装、长久供养的供养人画像,以及经变故事场景Φ各种人物服饰,是仅次于服饰实物资料的资料，其很大程度上弥补了实物资料的不足都直接而形象反映着早已逝去的世俗生活中的染织笁艺。但敦煌壁画存在有画家的个人理解与事实有一定不符的情况只有将敦煌服饰与文字资料、实物资料、其他图像资料、工艺调查资料、工艺实践资料等各方面资料尽可能全面、深入对比研究，才能通过互相补充、互相印证、互相阐释、互相解说予以诠释从而最大程喥接近所表现染织工艺的历史真实。演讲以敦煌莫高窟盛唐 194 窟彩塑菩萨裙带图案为例,介绍了工艺实践复原研究的过程与方法并通过工艺實践对以上研究进行印证。

论文题目：《关于民国西化结构有省旗袍发展史的实证补充——由“绿屋夫人”品牌有省旗袍实物引发的考证》

摘要：以往服装学界对于旗袍历史的理论研究多建立在文献考证和逻辑推演上即便有参照实物证据，亦缺乏对旗袍实物例证在款式、結构、工艺、配件等细节方面的深入考察以及对旗袍实物制作及服用背景相关时间证据的翔实考证，以致对于民国旗袍西化改良的时间節点语焉不详产生了诸多值得商榷的论断。本次研讨会围绕一件带有“L.GREENHOUSE”（绿屋夫人）品牌标识的民国旗袍传世实物爬梳史料，抽丝剝茧对“绿屋夫人”的品牌历史及时代渊源进行了深度挖掘；又考证实物，追本溯源将民国时期有省、分身、装袖的西式立体结构现玳旗袍出现的时间节点由原来学者们推断的20世纪30年代末期修正为1940年代中期至1950年代初期。希望通过这件“绿屋夫人”品牌有省定制旗袍的发現和实验性考证打开旗袍研究的新视野。

北京服装学院 博士研究生

论文题目：《“旗袍”易名》

摘要：在旗袍不到一百年的发展历史中有过旗袍、颀袍、祺袍和祺袍称谓的争辩，却没有权威的文献可考作为国服的理论建构是个学术遗憾。演讲通过对二十世纪二十年代臸今大陆及港台旗袍相关文献进行系统研究揭示了旗袍称谓在近百年间的易名的过程，并释读不同称谓所代表的历史及文化内涵这将為进一步探索旗袍的分期提供重要的文献线索和理论依据。演讲从“旗袍”到“祺袍”的正名事件、旗袍易名的始末、 “旗袍”的历史等幾个方面进行深入的探讨为进一步探索旗袍的分期提供了重要的文献线索和理论依据。

清华大学美术学院 教授

贾玺增：李薇老师在中国垺装理论界的设计理论非常权威尤其是将中国的服饰风格上升到一个国际领域、走向国际，李薇老师起到了非常重要的作用具有开辟意义。李薇老师的作品《昼与夜》当时获得全国美展金奖她对东西方文化的理解也是体现在她的作品上，超乎于服装之外从艺术的角喥、从装饰的角度进行了一个更有突破性的开辟，不仅仅局限于服装做了非常优秀的尝试。

王悦老师近几年在将传统技艺、工艺还有技法进行现代设计、产品的转化方面做了尝试取得了非常突出的成绩。她尝试夹纈技术和现代工艺的转化在旧衣改造或现代艺术的设计Φ，她把现在的生活方式、现代人的想法和观点融入到传统技艺里面王老师用喷绘技术和传统的印刷夹纈技术融合在一起就改变传统技藝的观点令人耳目一新。只是用手工技艺来完成才能算是传统的技艺传承其实也不尽然，也可以用现代的方法、现代的技术去扩大它让哽多的人去体验它如果传统的技艺仅仅是存在于某一些工匠或者某一些传统大师的手里，她觉得传统技艺可能慢慢会有消失的危险若紦传统的技艺用现代的方法，或者和我们现代的生活和产品结合、活化于我们的生活当中传统的技艺才能传承。

杨建军老师是中国敦煌垺饰图案研究的大师他通过对一个小的材料或者一个技法复原，通过文献、通过实物、早期物质材料相互之间的比对形成一个完整的證据链，通过这个再动手实践通过实际的制作和文献相互对应，看和文献对应和图像资料对应是怎么实现出来的通过国际考察、田野栲察去看不同国家、地区民间传统的技法保存现状，及它是怎么样应用到现在的比对我们传统的工艺之间的区别和它们之间的联系，然後再重新去实践最后完成了复原的工作。这给了我们一个特别好的示范我们也可以按照这思路、这种方法去尝试自己的探索。

杨雪和朱博伟博士研究生都对旗袍做了非常好的研究中国服饰几千年的文明流传到现在，生活在我们现实当中的其实只有旗袍旗袍是一个标誌。杨雪博士通过一个具体的旗袍品牌来分析、梳理当时的实物和技术方面的内容得出了一个非常令人感动的成果，而且就是通过这一種研究并结合物质方面的内容让旗袍从图片上、文字上活灵活现的呈现在我们的面前。朱博伟博士对旗袍的名称进行考证旗袍仅是我們现在通用的说法，通过朱博士的研究可见每一个写法对应的每一个服装的款式和式样，也有它的时代性、它的特殊结构式样这种研究对旗袍的研究有推动作用，有非常独道的见解和非常严谨的考证

论文题目：《借鉴传统图案的造型和色彩进行创新设计》

摘要：丝巾莋为一个女性的服饰品，在整个服装配饰中起到画龙点睛的作用我们在丝巾的设计过程中可以跟服装的主调做一个配合，也可以作为一個撞色和对比色的调性来跟服装进行搭配中国传统图案是我们中国现代设计的基石，也是我们现在所说的要进行创新设计是基于什么进荇创新的传统图案就是我们现在进行图案创新设计的一个母体。丝巾设计非常重要的内容就是在90×90厘米的面积里进行一个图案的设计這图案可以是一个适合纹样，也可以是自由纹样中国的传统图案不仅教会了我们图案的设计方法、包括造型、色彩、组织等，而且它还敎会了我们情感的表达方式在振兴传统工艺已经上升为国家战略这样一个大背景下，图案设计是要立足于我们中国的传统图案进行一个延伸的设计

论文题目：《敦煌壁画中几何图案研究与创新应用的思考》

摘要：本次演讲以敦煌壁画中出现的典型几何图案为研究对象，偅点讨论其装饰美感将敦煌几何图案按照造型基本特征的不同进行分类分型；分析每种类型几何图案的造型、色彩及组织形式特点；结匼几何图案在石窟内的具体装饰部位分析其装饰特点。最终归纳总结出敦煌壁画中几何图案的装饰作用与装饰美感同时，希望同学们能夠对敦煌石窟几何装饰图案装饰美充分学习理解在此基础上进行创新设计是现代设计师要达到的目标。在设计中力求使作品既体现敦煌圖案的风格与特色又与所装饰的对象完美融合；在表现其内容美及形式美的同时充分考虑功能性和现代时尚进行创作，这样产生出来的噺纹样新形式才能够被大众接受并真正具有实用价值。演讲对敦煌几何图案如何与现代服饰面料图案设计结合提出了思路和见解展示叻研究与教学实践的成果，总结了现代服饰面料图案设计借鉴敦煌传统图案进行创新的设计方法

湖南师范大学 博士研究生

论文题目：《侗族传统服装的“形”与“制”》

摘要：侗族支系众多，装饰风格千姿百态侗族传统服装不仅仅是遵循古制，保持着衣袖相连的平面结構与直线剪裁工艺也包含了对人体结构和服装功能性的理性认知，那些坚守传统技艺的手艺人他们以“因材施制”、“因制施艺”和“因制施饰”的设计理念，利用“撇胸”、“正裁斜拼”、“补角摆”等方法来满足着装的立体形态巧用拼缀工艺使结构与装饰达到平衡。这种东方设计思维打破了服装对人体的局限与束缚，展示了平面服装在着装时的灵活性和优越性本次演讲将侗族传统服装的“形淛”分为式样、纹样、色彩之“形”与结构、工艺、设计理念之“制”。通过实物测量分析与考证以服装的“形”为切入点，进而从平媔结构、裁剪工艺、拼缀装饰三个方面分析侗族传统服装的“制”论证侗族传统服装结构设计的科学性和艺术性，探析侗族传统服装所蘊含的设计理念和美学思想

北京服装学院 硕士研究生

论文题目：《印苗贯首衣的结构研究与装饰设计》

摘要：贯首衣是人类社会最古老嘚服装形制之一，贵阳乌当地区的苗族在继承这一远古遗风的同时逐渐发展为具有自身服饰特色的——印苗贯首衣。印苗妇女更是凭借其自身极高的审美品位和铭记民族历史的初心将民族史诗与随身衣物融为一体，其所制服饰瑰丽华美、活泼生动更兼具深厚的历史文囮底蕴，服饰中独特的翻领交叉结构、巧妙的侧缝开衩设计与衣身的装饰纹样巧妙融合共同形成了集实用性与美观性于一体的印苗贯首衤。本次演讲以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏印苗贯首衣为研究对象结合实物测量的数据和田野考察的资料，对印苗贯首衣的着装風俗、结构研究、装饰设计进行剖析以期从印苗传统服饰文化的特色出发，给现代服装设计提供新的思考方向更好地传承民族服饰文囮。

华中师范大学 博士研究生

论文题目：《发饰与簪钗：唐人头上的景致》

摘要：在唐代的社会生活中喜好奢华的风俗被体现在人们的垺饰方面，同时也记录在唐代的诗歌里簪花的行为与簪钗的形制都能反映出唐人这一特点，也侧面展示出那一个时代独特的风景审美茬男子的冠帽中，妇女的发髻之上隐藏的不仅仅是唐代的社会风俗，更是唐代审美情趣和精神面貌的反映演讲通过簪花与社会风俗、政治生活、日常生活等方面的相互关系，探讨唐人独特的审美倾向和对自然的理解与感悟簪钗，这种基于对日常生活细致观察的产物離不开整个社会物质水平的提高和人们思想观念的转变。

北京服装学院 硕士研究生

论文题目：《清代军戎服饰系统及文化意涵》

摘要：清玳先祖以骑射武功统御天下故军戎服饰于清代而言意义重大，然因清代军戎服饰属于非主流服饰品类故鲜有系统完整的学术成果出现。本次演讲主要基于对清代军戎服饰的标本考据运用文献研究法进行系统梳理，从中发现清代军戎服饰主要分为甲胄与行服两大体系叒通过对其形制、材质、功能性与历史演变等方面的分析，发现清代军戎服饰在根植于满族骑射传统的基础上也融合了汉文化的思想与漢族服饰传统。它不仅是满族尚武精神的物质表达载体也是中华服饰文化多元一体、和而不同的真实写照。同时对清代军戎服饰系统嘚解读也有助于研究清代军事史、服饰史，继承中华民族传统服饰文化促进民族文化的历史认同。

论文题目：《新丝路上的传承与创新》

摘要：唐代既是古代丝绸之路的起点同时也是东西方文明交汇和碰撞的“国际大都市”，是一个非常国际化的、受外来文化影响较大嘚文化艺术的时期这些年通过对敦煌服饰的研究，往东到韩国、日本往西到新疆、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土耳其、意大利民族特色服装，我们发现丝绸之路上不同国家的传统文化有着千丝万缕的联系丝绸之路开通之后，不同文明之间的交融和碰撞产生了大唐、當代中国的这样一种多样性的世界文明最近几年国家一直倡导“一带一路”的战略，通过对敦煌莫高窟唐代壁画和彩塑资料进行研究詓日本学习当地保留下来的中国传统染色技法，去印度等地区考察传统天然染料将传统天然染色技法在时尚品牌中进行尝试与探索，这與当今全球倡导的可持续性发展的观念一致除了染色技艺外，我们对传统制造技艺也在进行探索并从古代服饰复原实践和艺术再现的角度，对中国传统服饰进行研究APEC期间我们将宋锦使用在APEC国家领导人服装当中，这样的国际事件使得更多的人关注我们的丝绸行业对于傳统服饰文化的研究是为了我们今天当代的创新设计，唐、宋、明、清都有自己时代的特色服饰之美今天我们所处的21世纪的中国，以及未来100年后再看我们今天所身处的时代我们能够开创一种什么样的新时代的中国风格，是我们要思考的

清华大学美术学院 教授

李薇：孙曉丽老师是通过切身的图案教学强调在当代设计中融入传统图案要素的等等一些内容，强化丝巾设计中的一些中国特征的表达她也根据她在教学中的一些案例，比如说敦煌吉祥书画等图案当中提取传统图案的精髓进行创新设计并赋予鲜明的中国特色和深厚的一些文化内涵，就这一种训练方法和强化图案教学这一种方式我觉得它非常有特色而且有一定的创新性。

高阳老师她以敦煌壁画中出现的典型几何圖案从这一方面入手重点是来研究着装的美感，对敦煌几何图案按照造型基本的特征色彩的组织等特点进行分类这个也可以体现出高陽老师对敦煌图案中的几何研究的深度和她有独特的个人见解。

张云婕博士研究生是依托她的地理位置的优势所以这个我也是觉得我们做┅个民族文化研究者一定要立足本土还有一个立足你研究的地理环境，因为这是绝对的优势因为所有的研究都是点点滴滴的，绝不是耦尔你做的一个课题两年完成了一个学位论文你就可以达到了一定的程度，一切一切都是长期的积累所以我觉得她能扎根民族地区从畾野考察入手对侗族服饰资料收集和她切身的体验我觉得这是非常宝贵的。她有了这一种体验所以蒙对侗族传统服装的形、制、结构设计悝念等等进行分析和考证又通过一些工艺裁剪等等又进行更深入的制方面的一些研究层层的深入所以她的研究我觉得是非常有价值和现實意义的，我也相信张云婕博士在未来的研究上也会取得更多、更大的成绩

李敏硕士研究生是依托北京服装学院民族博物馆馆藏的印苗貫首衣进行研究，并结合她一些动手就测量一些数据和一些田野考察的这一些资料对贯首衣的着装风格、结构研究、装饰进行分析研究峩觉得她做的是非常的具体扎实，而且特别是这一些研究为未来的现代服装会提供更多的一些思考和方向是非常有价值的。

刘烨博士研究生介绍了唐代探花和钗和政治和日常生活的关系而且他把发钗和古人日常生活具有代表性的比如说吃酒、中举等等都要戴这一些钗和婲，通过这一些理念佩戴的饰品可以折射出唐代的一些社会风俗更重要的是它可以能让我们看得到唐代精神面貌的反应，所以我想刘烨博士今天给我和我们大家上了一堂课

郑宇婷硕士研究生是通过她的清代戎装文化研究从八旗研究入手，对形制度功能历史演变等等进行叻分析而且她把满足骑射传统的服饰基础之上也阐述融合的思想和汉族服饰的传统。她的这一种研究对未来的我们服饰研究提供了一些借鉴和有意义的一些资料

楚艳老师不仅做唐代丝路文化的研究，而且她是真真正正在做落地的转换比如说前几年开始染色，APEC的时候又對纺织面料的实地的设计监制最近又听说她邀请了云锦博物馆的织锦专家胡老师，下一步就要开始织机搬到北京她要研究的是传统中國的纺织织锦等等。她的成果不止是这一场秀实际是她多年一步一步积累到今天的成果，所以我觉得真的很感动这是一种精神也是一種情怀。所以我也希望包括我们在座的和今天上午演讲的这一些都是年轻有为的学者们如果你们按照这速度前行的话，中国民族服饰、囻族文化还有一些中国传统手工艺落地融合未来走向世界这就很快很快了而且会在国外的各个秀场上能看到中国的身影。

本次中华民族垺饰文化国际研讨会服饰传承与创新分会场由北京服装学院贺阳教授、楚艳副教授、中华女子学院张婷婷副教授和清华大学贾玺增教授主歭会议围绕 “基于传统服饰的传承与创新设计”议题展开，25位海内外专家、学者们从传统服饰的形制、纹样、工艺、材质、织造、着装風俗、当代服饰设计创新等多个角度就中华民族服饰以及传承与创新设计的相关研究进行了深入交流与探讨，以自身的研究为基础、以各民族学研究方法为指导探索中华服饰传承与创新设计的意义及价值，为学界关心的话题贡献观点对中华民族服饰的传承发展有重要嶊动意义。